Mettre sur un tampon d’ouate du mercurochrome a 2 puis faire de légères applications sur les lésions. Un séjour de plusieurs jours dans une cuve d’eau de +22 a+25°C contenant 3gr. De sel par litre complétera ce traitement. (Soit 60gr pour 30littres et 180gr pour 60littres)
ASTUCE :
La qualité de l’eau
L’eau du robinet n’est pas adaptée à l’aquariophilie, elle contient toujours du chlore, sa dureté et son taux de nitrates varient selon les régions. C’est pourquoi il faut la tester et la traiter si besoin. On peut laisser le chlore s’évaporer en remplissant d’eau du robinet des bouteilles ou d’autres récipients, et en la laissant reposée pendant une a deux journées dans une pièce bien aérée et non fumeur. On obtient alors de l’eau dite ‘’vieille’’. On peut aussi utiliser du préparateur d’eau pour neutraliser le chlore et les métaux lourds.
TEMPERATURE DE L’EAU
Poisson rouge asiatique : 20-25°C
Poisson rouge commun : 17-22°C
Une bonne température de l’eau favorise la durée de vie et la fécondité (leur couleur dependent aussi d’une bonne temperature.)
LE PH DE L’EAU
Le PH : Potentiel Hydrogène, est une mesure permettant d’évaluer si l’eau est acide ou basique. -7=acide, +7=basique.
L’eau des poissons rouge doit être a 7.
lundi 19 février 2007
LES MALADIES :
Voici quelques maladies que vos poissons pourraient malencontreusement rencontrés
Nom: Corrosion des nageoires
Symptôme : Les nageoires, surtout les latérales, s'effilochent.parfois une surinfection peut
générer un dépôt blanchâtre sur les bords endommagés des nageoires.
Cause : Provoquée par des bactéries, telles que pseudomonas, aeromonaset vibrio.Le
stress,
ainsi qu'un entretient négligé ou une maintenance inadaptée favorisent l'apparition
de cette maladie.
Effet : Peut entraîner la mort du poisson si la nageoire disparaît entièrement (la maladie
atteignant alors le corps du poisson)il convient donc de traiter rapidement.
Traitement :un antibactérien du commerce (par exemple témérol où sera baktopur) suffira a
soigner le poisson.il convient de trouver les causes du développement de
cette maladie et d'y remédier.
Nom : Aerocystitis (Inflammation de la vessie gazeuse)
Symptôme :La maladie débute par un refus des poissons. Au cours de l'évolution de la
maladie, des kystes contenant des gaz ou des liquides apparaissent dans la partie
postérieure de la cavité abdominale qui est distendue et provoquent une position
tête en bas des poissons.En même temps le pourtour du corps augmente à la suite de
la croissance, des kystes. L'étude histologique permet d'observer une inflammation
et un épaississement de la paroi de la vessie gazeuse. On observe des manifestations
dégénératives. La vessie gazeuse contient du pus. Au stade final de la maladie,
d'autres organes (rein, rate, foie) sont également atteints.
Cause: Virus L'inflammation de la vessie gazeuse est une maladie à étiologie virale.
L'infection et la multiplication du virus peuvent s'effectuer à des températures
allant de 4 à 33° C, la température optimale pour la multiplication virale allant de 15
à 28°C.
Effet : L'Aerocystitis est contagieuse. Elle provoque la tuméfaction du canal pneumatique
(canal reliant la vessie gazeuse à l'intestin), l'œdème du rein et des modifications au
niveau de la rate et du foie. De plus, l'inflammation de la vessie gazeuse détermine une
anémie et des anomalies des mouvements des poissons.
Traitement :Les poissons malades doivent être retirés de l'aquarium et tués. Une lutte
médicamenteuse à l'aide d'antibiotiques, de sulfamides et de bleu de méthylène
ajoutés à la nourriture peut légèrement retarder l'évolution de la maladie.
Nom : Argulus (Le pou des poissons)
Symptôme : Le poisson se frotte, et le parasite est visible (5 mm de diamètre).
Cause : l'Argulus.Petit crustacé qui ressemble à un crabe.
Effet : L'Argulus se fixe sur les occupants de l'aquarium et se nourrit directement sur eux,en
aspirant le sang.
Traitement : Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de
mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un
désinfectant large spectre du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium
hôpital
Nom : Columnariose (Flavobacterium columnare anciennement Flexibacter)
Symptôme : la peau se recouvre d'un voile blanc.cette maladie se déclare souvent au niveau de
la queue ou la nageoire dorsale pour s'étendre ensuite sur tout le corps.Apparaît
généralement dans une eau chaude (> 23°C).
Cause :bactérie: Flavobacterium columnare)au microscope, ces bactéries de 8um se
caractérisent par des mouvements oscillants.
Effet : la queue ou la dorsale se recouvrent d'une masse blanche.puis la maladie se propage
(parfois très rapidement: peut évoluer d'heure en heure) sur le reste du corps.cette
maladie est mortelle si elle n'est pas traitée assez vite et peut provoquer des pertes
importantes au bout de 24h.
Traitement : un traitement anti-bactérien du commerce (témérol, baktopur, par exemple) peut
suffire, mais il convient de traiter assez rapidement.si un seul poisson est attend,
utiliser un bac hôpital pour ne pas déséquilibre le bac.sinon, traiter le bac
d'ensemble, puis penser à réensemencer en bactéries lorsque le médicament est
éliminé.Il est important de renouveler une grande partie de l'eau (25-50%) avant
d'effectuer le traitement et si possible (selon espèces concernées) maintenir une
température faible.
Si vos poissons semblent avoir d’autres symptômes qui ne figurent pas dans cette liste, je vous conseil de vous informer sur ce site : AquaBase.org. Mais il vaudrait mieux emmener votre ou vos poissons chez un vétérinaire aquariophile, ou tout simplement lui demander conseil.
Nom: Corrosion des nageoires
Symptôme : Les nageoires, surtout les latérales, s'effilochent.parfois une surinfection peut
générer un dépôt blanchâtre sur les bords endommagés des nageoires.
Cause : Provoquée par des bactéries, telles que pseudomonas, aeromonaset vibrio.Le
stress,
ainsi qu'un entretient négligé ou une maintenance inadaptée favorisent l'apparition
de cette maladie.
Effet : Peut entraîner la mort du poisson si la nageoire disparaît entièrement (la maladie
atteignant alors le corps du poisson)il convient donc de traiter rapidement.
Traitement :un antibactérien du commerce (par exemple témérol où sera baktopur) suffira a
soigner le poisson.il convient de trouver les causes du développement de
cette maladie et d'y remédier.
Nom : Aerocystitis (Inflammation de la vessie gazeuse)
Symptôme :La maladie débute par un refus des poissons. Au cours de l'évolution de la
maladie, des kystes contenant des gaz ou des liquides apparaissent dans la partie
postérieure de la cavité abdominale qui est distendue et provoquent une position
tête en bas des poissons.En même temps le pourtour du corps augmente à la suite de
la croissance, des kystes. L'étude histologique permet d'observer une inflammation
et un épaississement de la paroi de la vessie gazeuse. On observe des manifestations
dégénératives. La vessie gazeuse contient du pus. Au stade final de la maladie,
d'autres organes (rein, rate, foie) sont également atteints.
Cause: Virus L'inflammation de la vessie gazeuse est une maladie à étiologie virale.
L'infection et la multiplication du virus peuvent s'effectuer à des températures
allant de 4 à 33° C, la température optimale pour la multiplication virale allant de 15
à 28°C.
Effet : L'Aerocystitis est contagieuse. Elle provoque la tuméfaction du canal pneumatique
(canal reliant la vessie gazeuse à l'intestin), l'œdème du rein et des modifications au
niveau de la rate et du foie. De plus, l'inflammation de la vessie gazeuse détermine une
anémie et des anomalies des mouvements des poissons.
Traitement :Les poissons malades doivent être retirés de l'aquarium et tués. Une lutte
médicamenteuse à l'aide d'antibiotiques, de sulfamides et de bleu de méthylène
ajoutés à la nourriture peut légèrement retarder l'évolution de la maladie.
Nom : Argulus (Le pou des poissons)
Symptôme : Le poisson se frotte, et le parasite est visible (5 mm de diamètre).
Cause : l'Argulus.Petit crustacé qui ressemble à un crabe.
Effet : L'Argulus se fixe sur les occupants de l'aquarium et se nourrit directement sur eux,en
aspirant le sang.
Traitement : Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de
mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un
désinfectant large spectre du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium
hôpital
Nom : Columnariose (Flavobacterium columnare anciennement Flexibacter)
Symptôme : la peau se recouvre d'un voile blanc.cette maladie se déclare souvent au niveau de
la queue ou la nageoire dorsale pour s'étendre ensuite sur tout le corps.Apparaît
généralement dans une eau chaude (> 23°C).
Cause :bactérie: Flavobacterium columnare)au microscope, ces bactéries de 8um se
caractérisent par des mouvements oscillants.
Effet : la queue ou la dorsale se recouvrent d'une masse blanche.puis la maladie se propage
(parfois très rapidement: peut évoluer d'heure en heure) sur le reste du corps.cette
maladie est mortelle si elle n'est pas traitée assez vite et peut provoquer des pertes
importantes au bout de 24h.
Traitement : un traitement anti-bactérien du commerce (témérol, baktopur, par exemple) peut
suffire, mais il convient de traiter assez rapidement.si un seul poisson est attend,
utiliser un bac hôpital pour ne pas déséquilibre le bac.sinon, traiter le bac
d'ensemble, puis penser à réensemencer en bactéries lorsque le médicament est
éliminé.Il est important de renouveler une grande partie de l'eau (25-50%) avant
d'effectuer le traitement et si possible (selon espèces concernées) maintenir une
température faible.
Si vos poissons semblent avoir d’autres symptômes qui ne figurent pas dans cette liste, je vous conseil de vous informer sur ce site : AquaBase.org. Mais il vaudrait mieux emmener votre ou vos poissons chez un vétérinaire aquariophile, ou tout simplement lui demander conseil.
Cohabitation
Parfois une cohabitation peut bien se passer, parfois ça ne fonctionne pas du tout, même entre deux poissons rouges! Cela pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de faire vivre ensemble deux poissons ou deux groupes de poissons. Nous ne recommandons pas la cohabitation des poissons rouges communs et asiatiques avec d'autres espèces de poissons. En grande partie à cause des différences d'exigences de qualité d'eau, température, pH, dureté, etc.Les poissons rouges, communs ou asiatiques, peuvent avoir différents caractères. Les communs et les comètes sont souvent assez vifs et "joueurs". Les asiatiques comme les télescopes et les uranoscopes sont le plus souvent calmes et nagent tranquillement.Dans le cas où vous souhaiteriez tout de même (à vos risques et périls) placer dans l'aquarium des poissons autres que des poissons rouges, évitez les poissons agressifs ou au tempérament agité et les poissons trop petits (néons, danio, etc). En règle générale tout ce qui est de la taille de la bouche d'un poisson rouge est susceptible d'être mangé!
Reproduction
Principes de base :
Les poissons rouges sont matures à partir d'un an. Leur taille est alors d'environ 8 à 10cm. La période de frai correspond à la fin de l'hiver quand la température commence à augmenter à l'approche du printemps. A cette saison les journées sont plus longues, donc la durée de l'éclairage est déterminante. Sachant cela si vous voulez que vos poissons pondent des oeufs il faudra maintenir la température de l'eau de 2°C de plus que d'habitude, et surtout éclairer votre aquarium en fonction du lever et du coucher du soleil que vous mettrez à jour toutes les semaines.Pour que le poisson rouge se reproduise il lui faut plusieurs autres facteurs; une nourriture riche en protéines (vers de vase, daphnies), une eau d'une qualité irréprochable, un support pour pondre (des plantes de préférence), etc.
Différence sexuelle :
Il est très difficile de voir la différence entre mâle et femelle, voire impossible. Le seul vrai moyen de connaître leur nature c'est d'attendre la période de frai. Chez le mâle on observe alors des petits boutons blancs (boutons de noces) sur les opercules branchiaux, parfois sur la tête et sur les nageoires pectorales. Ils disparaissent quelques mois plus tard la plupart du temps, mais il arrive que quelques uns restent visibles toute l'année. L'arrivée chez le mâle de ces boutons de noces annonce le début de la période de frai. Les femelles ne montrent aucun signe de leur disposition à pondre.
La ponte :
Les premières pontes ne sont pas très importantes, environ une centaine d'oeufs. Les femelles entre 2 et 3 ans produisent environ 3000 oeufs, ensuite le nombre d'oeufs diminue. A l'inverse les mâles sont dès un an de très bons reproducteurs.Après une ou deux journées de poursuites la femelle dépose ses oeufs sur tous les supports présents dans l'aquarium, plantes, décors. Cela se produit le plus souvent le matin de très bonne heure à l'aurore. Certains disent même que cela arrive fréquemment les jours de pleine lune (différence de pression atmosphérique). Quelques minutes après, le mâle féconde les oeufs en laissant échapper sa laitance dans l'eau. Vous remarquerez alors que tous les oeufs ne sont pas de la même couleur. Les blancs sont des oeufs non fécondés, alors que les transparents sont bien fécondés.Dés que vous vous apercevez que la ponte a eu lieu retirez les poissons adultes et placez les dans un autre aquarium, sinon ils mangeront tous les oeufs. Par précaution vous pourrez mettre quelques gouttes de bleu de méthylène (disponible en pharmacie) dans l'eau afin d'éviter aux oeufs non fécondés de pourrir.
Les alevins
Au bout de 5 jours environ les premiers alevins éclosent, ils ne sont pas très gros ( 5 à 7mm). La vitesse d'éclosion dépend de la température de l'eau. Plus l'eau est chaude, plus l'éclosion est rapide mais avec un risque de perdre des alevins. A l'inverse, plus l'eau est froide, plus l'éclosion est retardée. Les alevins se fixent sur les vitres et sur les feuilles des plantes la tête vers le haut. Quelques jours plus tard, ils commencent à nager et dès qu'ils nagent correctement il faut les nourrir. Il existe plusieurs aliments en poudre pour alevins dans les animaleries à vous de choisir la marque. Il est très important de bien nourrir les alevins. Il faut qu'ils aient de la nourriture régulièrement et en grande quantité, en effet à cet âge les alevins en besoin de manger énormément pour avoir un bon développement.Vous devrez faire très attention à l'eau de votre aquarium, surtout le premier mois. La température doit être stable ainsi que les autres caractéristique telles que pH, dureté. Veillez aussi à bien aérer votre eau avec un diffuseur d'air produisant de très fines bulles.Les changements d'eau devront être faits au goutte à goutte, ou sinon changez un peu d'eau tous les jours. Evitez les courants dans l'eau, les alevins ne seront pas assez robustes pour y résister, et pourront mourir d'épuisement.Les alevins vont grossir petit à petit. Au fur et à mesure de leur croissance vous devrez changer d'aliments. Deux ou trois semaines après avoir commencer à les nourrir vous allez devoir donner à vos alevins de la nourriture un peu plus grosse. Une règle de base; donner à manger aux alevins de la nourriture de la taille de leurs yeux. A partir de 2cm vous pouvez nourrir vos petits poissons rouges comme les adultes et même les faire cohabiter avec leurs parents!
Nourrir les alevins :
La première semaine : infusoires divers, nourriture lyophilisée en poudre.Deuxième semaine : nauplies d'artémias, nourriture lyophilisée en poudre, jaunes d'oeufs dur passés au tamis très fin (poudre).Troisième semaine : petites paillettes lyophilisées.A partir d'un mois : même nourriture que les adultes.
Les poissons rouges sont matures à partir d'un an. Leur taille est alors d'environ 8 à 10cm. La période de frai correspond à la fin de l'hiver quand la température commence à augmenter à l'approche du printemps. A cette saison les journées sont plus longues, donc la durée de l'éclairage est déterminante. Sachant cela si vous voulez que vos poissons pondent des oeufs il faudra maintenir la température de l'eau de 2°C de plus que d'habitude, et surtout éclairer votre aquarium en fonction du lever et du coucher du soleil que vous mettrez à jour toutes les semaines.Pour que le poisson rouge se reproduise il lui faut plusieurs autres facteurs; une nourriture riche en protéines (vers de vase, daphnies), une eau d'une qualité irréprochable, un support pour pondre (des plantes de préférence), etc.
Différence sexuelle :
Il est très difficile de voir la différence entre mâle et femelle, voire impossible. Le seul vrai moyen de connaître leur nature c'est d'attendre la période de frai. Chez le mâle on observe alors des petits boutons blancs (boutons de noces) sur les opercules branchiaux, parfois sur la tête et sur les nageoires pectorales. Ils disparaissent quelques mois plus tard la plupart du temps, mais il arrive que quelques uns restent visibles toute l'année. L'arrivée chez le mâle de ces boutons de noces annonce le début de la période de frai. Les femelles ne montrent aucun signe de leur disposition à pondre.
La ponte :
Les premières pontes ne sont pas très importantes, environ une centaine d'oeufs. Les femelles entre 2 et 3 ans produisent environ 3000 oeufs, ensuite le nombre d'oeufs diminue. A l'inverse les mâles sont dès un an de très bons reproducteurs.Après une ou deux journées de poursuites la femelle dépose ses oeufs sur tous les supports présents dans l'aquarium, plantes, décors. Cela se produit le plus souvent le matin de très bonne heure à l'aurore. Certains disent même que cela arrive fréquemment les jours de pleine lune (différence de pression atmosphérique). Quelques minutes après, le mâle féconde les oeufs en laissant échapper sa laitance dans l'eau. Vous remarquerez alors que tous les oeufs ne sont pas de la même couleur. Les blancs sont des oeufs non fécondés, alors que les transparents sont bien fécondés.Dés que vous vous apercevez que la ponte a eu lieu retirez les poissons adultes et placez les dans un autre aquarium, sinon ils mangeront tous les oeufs. Par précaution vous pourrez mettre quelques gouttes de bleu de méthylène (disponible en pharmacie) dans l'eau afin d'éviter aux oeufs non fécondés de pourrir.
Les alevins
Au bout de 5 jours environ les premiers alevins éclosent, ils ne sont pas très gros ( 5 à 7mm). La vitesse d'éclosion dépend de la température de l'eau. Plus l'eau est chaude, plus l'éclosion est rapide mais avec un risque de perdre des alevins. A l'inverse, plus l'eau est froide, plus l'éclosion est retardée. Les alevins se fixent sur les vitres et sur les feuilles des plantes la tête vers le haut. Quelques jours plus tard, ils commencent à nager et dès qu'ils nagent correctement il faut les nourrir. Il existe plusieurs aliments en poudre pour alevins dans les animaleries à vous de choisir la marque. Il est très important de bien nourrir les alevins. Il faut qu'ils aient de la nourriture régulièrement et en grande quantité, en effet à cet âge les alevins en besoin de manger énormément pour avoir un bon développement.Vous devrez faire très attention à l'eau de votre aquarium, surtout le premier mois. La température doit être stable ainsi que les autres caractéristique telles que pH, dureté. Veillez aussi à bien aérer votre eau avec un diffuseur d'air produisant de très fines bulles.Les changements d'eau devront être faits au goutte à goutte, ou sinon changez un peu d'eau tous les jours. Evitez les courants dans l'eau, les alevins ne seront pas assez robustes pour y résister, et pourront mourir d'épuisement.Les alevins vont grossir petit à petit. Au fur et à mesure de leur croissance vous devrez changer d'aliments. Deux ou trois semaines après avoir commencer à les nourrir vous allez devoir donner à vos alevins de la nourriture un peu plus grosse. Une règle de base; donner à manger aux alevins de la nourriture de la taille de leurs yeux. A partir de 2cm vous pouvez nourrir vos petits poissons rouges comme les adultes et même les faire cohabiter avec leurs parents!
Nourrir les alevins :
La première semaine : infusoires divers, nourriture lyophilisée en poudre.Deuxième semaine : nauplies d'artémias, nourriture lyophilisée en poudre, jaunes d'oeufs dur passés au tamis très fin (poudre).Troisième semaine : petites paillettes lyophilisées.A partir d'un mois : même nourriture que les adultes.
Nourriture
Les poissons rouges sont omnivores, comme nous, cela veut dire qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent, insectes, poissons, végétaux, etc. Ce sont de gros gourmands, cependant il ne faut pas trop les nourrir. En effet dans la nature les poissons sont habitués à ne pas manger tous les jours ou très peu. Il faut respecter une journée de jeûne par semaine pour rétablir l'équilibre biologique.
Les poissons rouges digèrent très vite, les aliments sont traités immédiatement. Les déchets sont expulsés peu de temps après un repas. Les poissons rouges asiatiques possèdent un intestin très compacté, dû à la forme de leur corps, c'est pourquoi il leur faut une alimentation de qualité et surtout variée!
Nourrissez trois fois par jour les jeunes poissons, et deux fois par jour pour les poissons adultes. La quantité dépend du nombre de poissons et de leur taille. Un repas doit durer environ deux minutes, si au delà des deux minutes il reste de la nourriture c'est que vous en avez trop donnée, si c'est le cas retirez le surplus avec une épuisette. Les poissons assimilent mieux la nourriture si elle est distribué en plusieurs petits repas, plutôt qu'en un seul gros repas.
Pour avoir des poissons en bonne santé il est indispensable de varier leur nourriture. Par exemple pensez à leur donner de la nourriture vivante de temps à autre et de la verdure. Evitez les daphnies séchées, souvent vendu avec un bocal, c'est un aliment de basse qualité nutritive et qui dégrade l'eau à une vitesse folle.
Nourriture lyophilisée :
Il existe différentes marques qui commercialisent des aliments lyophilisés spécifiques aux poissons rouges. On trouve principalement des aliments sous forme de flocons (paillettes) mais aussi en granulés et en sticks. Ce type d'alimentation est parfaitement équilibré et adapté aux poissons rouges. Les aliments lyophilisés sont la base de la nourriture de tout poisson d'aquarium. Une boîte dure longtemps et leur prix est abordable. Préférez toujours la qualité à la quantité. De plus favorisez les aliments en granulés et en sticks, les flocons ont plusieurs inconvénients dont la pollution rapide l'eau, une grosse perte au nourrissage, les poissons ont tendance à avaler de l'air en les gobant à la surface (ce qui peut provoquer des troubles de vessie natatoire).
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Nourriture congelée :
La nourriture congelée se trouve chez les commerçants en aquariophilie. Il s'agit de petits animaux congelés en cubes séparés. On donne principalement aux poissons rouges des artémias, des vers de vases, et des daphnies congelés. Cela permettant un dosage facile, chaque fois que vous voudrez donner à vos poissons de la nourriture carnée pour varier les repas.
Il suffit de sortir du congélateur une plaque contenant les cubes; ensuite vous laisser décongeler le cube dans une passoire fine (ou à défaut une épuisette maille fine), une fois parfaitement décongelé, rincez à l'eau clair, donnez aux poissons.
Nourriture vivante :
La nourriture vivante est très bénéfique aux poissons. Elle leur permet de garder l'instinct de chasser une proie (ce qui leur remonte le moral:) et leur apporte beaucoup de protéines. L'idéal serait de leur donner de la nourriture vivante une fois par semaine, en variant d'une semaine à l'autre des artémias, des vers de vases, ou des daphnies. Vous pouvez vous fournir dans les magasins spécialisés en aquariophilie. Mais attention ces petits animaux ne se gardent pas très longtemps (au réfrigérateur max. 2 jours), la petite barquette une fois ouverte durera jusqu'au lendemain pas plus. Donc pas question de faire des stocks.
Vous trouverez dans le commerce de quoi faire l'élevage des artémias, en faisant un petit élevage à la maison vous garantissez à vos poissons un repas savoureux chaque semaine. Les oeufs fraîchement éclos (nauplies) sont une nourriture très appréciée et recommandée pour les alevins de poissons rouges. Toutefois il est très facile de faire des nauplies mais plus difficile d'arriver à élever des artémias adultes.
Les artémias:
L'Artémia est une fascinante créature capable de s'adapter aux milieux de salinité les plus variables. C'est ainsi que par sélection, il semble possible d'acclimater de nouvelles espèces à des eaux presque douces (toutefois alcalines). L'artémia salina est un petit crustacé vivant dans les lacs salés, les lagunes, les salines comme par exemple à Guérande en Bretagne du sud. La biomasse qu'il occupe peut atteindre 4g par m3. Son taux de conversion nourriture / augmentation de poids est compris entre 76% et 80%. La majorité sexuelle est normalement atteinte en 10 à 20 jours dans la nature. Dans des conditions particulières d'élevage en laboratoire dans un biotope identique à la composition des mers très anciennes (l'Artémia était représentée lors de l'oligocène de l'ère tertiaire) et en le faisant baigner dans une eau saturée de phytoplancton (chlamydomonas donnant eau verte aussi foncée que de l'encre) d'une température de 28 à 31 °C avec de plus ajout de certaines vitamines et aussi certaines matières organiques d'algues benthiques, la maturité sexuelle peut être obtenue en 5 à 7 jours seulement. L'éclairage intense doit être permanent afin que le milieu soit correctement oxygéné par la photosynthèse du phytoplancton. La taille atteinte est alors de 10 à 12 mm. Sous ces conditions optimisées, la productivité obtenue est de l'ordre de 500g de poids frais / 1000l / jour. Pour une culture en bassin de 15 cm de hauteur, la productivité reste la même au m2 à condition que le milieu se maintienne saturé de phytoplancton d'espèces à forte teneur en protéines (60%). En savoir un peu plus
L'artémia une nourriture très riche en protéines Selon mon expérience personnelle, le goût de l'artémia bouilli est voisin de celui de la crevette ordinaire. En Libye, on mangeait des artémies et les Indiens d'Amérique du sud en mangeaient aussi associées à des galettes de maïs enrichies de Spirulines (Spirulina Platensis). Ils avaient ainsi une nourriture bien équilibrée en glucides et protéines animales et végétales. Composition de l'artémia adulte : Protéines 62,78 % FAT, éther extract 6,51 % Calories / g 5,896
Mode de vie et conditions de reproduction La maturité sexuelle, après éclosion et selon condition du milieu est observée au bout de 6 à 20 jours. Espérance de vie dans la nature : 5 à 7 mois Temps d'incubation des œufs : 24 h à 72 h selon qualité des œufs séchés (cystes). Tous les cystes d'éclosent pas en même temps. L'embryon reste encore attaché à son œuf 5 à 6 heures. Anhydrobiose - Œufs en diapause, flottant à la surface de l'eau sont rejetés sur les berges où ils subissent une dessiccation poussée. Cette dessiccation est nécessaire pour interrompre la diapause. Le nauplii est attiré par la lumière mais contrairement à ce qui est dit, l'artémia adulte n'est pas attiré par la lumière. Il aurait même tendance à s'accumuler dans les zones sombres. L'artémia nage sur le dos mais sa nage peut être inversée si la source de lumière vient du bas. Il nage aussi sur le ventre au fond afin de remuer les microparticules organiques sédimentées et les bactéries qu'il filtre. Ses branchiopodes qui lui servent de nageoires et de branchies ont aussi pour fonction d'agglomérer les particules trop fines comme les bactéries avant de les faire migrer vers sa bouche. La température du milieu peut dépasser 35 °c mais la survie des artémias n'est assurée que si le phytoplancton est abondant et fortement éclairé (production d'oxygène naissant dû à la photosynthèse). Le mâle s'accroche à la femelle en permanence. C'est celle-ci qui tire celui-ci en une nage rapide et désordonnée. Il arrive que deux mâles se mettent sur la même femelle. Si le milieu est moins favorable (trop forte ou faible salinité, température trop élevée ou trop faible, changement de saison, pollution, manque de nourriture etc..) les femelles pondent des cystes qui devront subir une dessiccation osmotique pour pouvoir éclore parfois plusieurs années plus tard. Lorsque le milieu est favorable les femelles sont ovovivipares. On ne connaît pas les conditions exactes du déclenchement de l'ovoviviparité. Les femelles peuvent avoir une fécondité de l'ordre de 50 nauplii par jour. Si, par exemple, la salinité du milieu augmente suite à un assèchement progressif (c'est notamment le cas dans les marais salants, les femelles produisent à nouveau des œufs). D'autres expérimentations indiqueraient que des œufs durables apparaissent même si le milieu est favorable et ceci au bout de la troisième génération. Par contre, dans un milieu reconstitué s'approchant des mers anciennes de l'ère tertiaire (eaux clonées de gisements de pétrole) la diapause n'apparaît pas sans qu'on sache pourquoi. Il est possible que c'est non seulement le niveau de salinité ou un autre facteur physico-chimique tel que la variation de la composition des sels du milieu qui déclenche la diapause. Des essais dans un milieu original ont été conduits jusqu'à la 14ème génération sans qu'apparaisse ce phénomène (1974, Youenn PENLAË). Le phytoplancton, nourriture de l'artémia L'élevage intensif des artémias ne peut se faire dans de bonnes conditions de salubrité, de bonne croissance, de non toxicité qu'en nourrissant Artémia avec sa nourriture naturelle la plus adaptée. C'est à dire du phytoplancton vivant. Le phytoplancton est constitué d'algues microscopiques. Certaines espèces de ces micro algues sont favorables, d'autres ne le sont pas, d'autres encore peuvent être toxiques.
Nourriture maison :
Vous avez aussi la possibilité de faire des repas vous même pour vos poissons. L'apport de verdure est très bénéfique pour les poissons rouges asiatiques, notamment pour atténuer les problèmes de vessie natatoire (poisson qui flotte). Attention les poissons rouges sont comme tout être vivant ils ont leur goût, certain n'aime pas la salade alors que d'autre en raffole !
Salade pochée :Ingrédients : Laitue, scarole, frisée, batavia, etc.Prenez une feuille de salade par poisson, suivant leur taille. Lavez les feuilles sous l'eau froide et retirez les côtes. Faire bouillir de l'eau dans une casserole suffisamment grande. Portez à ébullition et plongez y les feuilles de salades. Laissez pocher 1 à 2 min. Egouttez et passez la salade sous l'eau froide. Une fois les feuilles froides déversez les feuilles entières dans votre aquarium. Après 12h enlevé ce qui peut rester de la salade.
Bien sûr il existe d'autres légumes que vous pouvez pocher de la même façon; les épinards, les concombres, les petits pois (sans la peau, c'est important). Mais attention à ne pas tomber dans l'expérimentation en tout genre, dans la nature un poisson ne mange pas de verdure terrestre, nous ne devons pas l'oublier.
Autre aliment moins commun mais plus adapté que la salade :
-Le Nori, ce sont les algues à Sushi. Bien meilleur à tout points de vue et très bien accepté des poissons rouges, en vente dans les épiceries Asiatique. Ont peut aussi en trouver des fraîches mais difficilement.
-La spiruline est idéal pour le complément en fibre des poissons, ont en trouve dans la nourriture pour poisson de fond (pléco, ancistrus). Il s'agit d'une micro algues bleue très nutritive. Ont s'en sert également en complément santé pour l'être humain sous forme de comprimés ou de poudre, tout à fait utilisable en aquariophilie.
Nourriture pour vacances et Week-end :
Si vous devez partir en week-end, ou en vacances pendant une semaine ou deux, il existe des aliments spéciaux pour ces occasions. Il s'agit de petites pastilles lyophilisées qui se désagrègent de jour en jour pour libérer la nourriture nécessaire à vos poissons. N'utilisez pas les blocs de couleur blanche de très mauvaise qualité.Cette solution est pratique si vous ne disposez pas de distributeur automatique de nourriture. Toutefois pour une absence de seulement deux jours, par exemple un week-end, vous pouvez sans problème laisser vos poissons sans nourriture. En effet vos poissons sont tout à fait capables de jeûner pendant plusieurs jours sans aucune incidence sur leur métabolisme. Bien au contraire un jeûne de temps à autre leur est très bénéfique. Penser qu'un poisson dans la nature ne se nourrit pas tous les jours et peu par rapport à nos poissons d'aquarium.
Distributeur de nourriture
Les distributeurs automatiques vous éviteront de doser chaque jour la nourriture. Evite les oublis et le sur dosage, ils sont équipés d'une minuterie qui permet de programmer les heures de repas. Il est recommandé de le remplir avec de la nourriture lyophilisée en granulés. Certains fonctionnent avec des piles et d'autres sur secteur. Les prix varient selon la marque et les fonctionnalités.
Nourrir ces poissons "à la main" reste tout de même l'un des plaisirs de l'aquariophilie.
Les poissons rouges digèrent très vite, les aliments sont traités immédiatement. Les déchets sont expulsés peu de temps après un repas. Les poissons rouges asiatiques possèdent un intestin très compacté, dû à la forme de leur corps, c'est pourquoi il leur faut une alimentation de qualité et surtout variée!
Nourrissez trois fois par jour les jeunes poissons, et deux fois par jour pour les poissons adultes. La quantité dépend du nombre de poissons et de leur taille. Un repas doit durer environ deux minutes, si au delà des deux minutes il reste de la nourriture c'est que vous en avez trop donnée, si c'est le cas retirez le surplus avec une épuisette. Les poissons assimilent mieux la nourriture si elle est distribué en plusieurs petits repas, plutôt qu'en un seul gros repas.
Pour avoir des poissons en bonne santé il est indispensable de varier leur nourriture. Par exemple pensez à leur donner de la nourriture vivante de temps à autre et de la verdure. Evitez les daphnies séchées, souvent vendu avec un bocal, c'est un aliment de basse qualité nutritive et qui dégrade l'eau à une vitesse folle.
Nourriture lyophilisée :
Il existe différentes marques qui commercialisent des aliments lyophilisés spécifiques aux poissons rouges. On trouve principalement des aliments sous forme de flocons (paillettes) mais aussi en granulés et en sticks. Ce type d'alimentation est parfaitement équilibré et adapté aux poissons rouges. Les aliments lyophilisés sont la base de la nourriture de tout poisson d'aquarium. Une boîte dure longtemps et leur prix est abordable. Préférez toujours la qualité à la quantité. De plus favorisez les aliments en granulés et en sticks, les flocons ont plusieurs inconvénients dont la pollution rapide l'eau, une grosse perte au nourrissage, les poissons ont tendance à avaler de l'air en les gobant à la surface (ce qui peut provoquer des troubles de vessie natatoire).
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Nourriture congelée :
La nourriture congelée se trouve chez les commerçants en aquariophilie. Il s'agit de petits animaux congelés en cubes séparés. On donne principalement aux poissons rouges des artémias, des vers de vases, et des daphnies congelés. Cela permettant un dosage facile, chaque fois que vous voudrez donner à vos poissons de la nourriture carnée pour varier les repas.
Il suffit de sortir du congélateur une plaque contenant les cubes; ensuite vous laisser décongeler le cube dans une passoire fine (ou à défaut une épuisette maille fine), une fois parfaitement décongelé, rincez à l'eau clair, donnez aux poissons.
Nourriture vivante :
La nourriture vivante est très bénéfique aux poissons. Elle leur permet de garder l'instinct de chasser une proie (ce qui leur remonte le moral:) et leur apporte beaucoup de protéines. L'idéal serait de leur donner de la nourriture vivante une fois par semaine, en variant d'une semaine à l'autre des artémias, des vers de vases, ou des daphnies. Vous pouvez vous fournir dans les magasins spécialisés en aquariophilie. Mais attention ces petits animaux ne se gardent pas très longtemps (au réfrigérateur max. 2 jours), la petite barquette une fois ouverte durera jusqu'au lendemain pas plus. Donc pas question de faire des stocks.
Vous trouverez dans le commerce de quoi faire l'élevage des artémias, en faisant un petit élevage à la maison vous garantissez à vos poissons un repas savoureux chaque semaine. Les oeufs fraîchement éclos (nauplies) sont une nourriture très appréciée et recommandée pour les alevins de poissons rouges. Toutefois il est très facile de faire des nauplies mais plus difficile d'arriver à élever des artémias adultes.
Les artémias:
L'Artémia est une fascinante créature capable de s'adapter aux milieux de salinité les plus variables. C'est ainsi que par sélection, il semble possible d'acclimater de nouvelles espèces à des eaux presque douces (toutefois alcalines). L'artémia salina est un petit crustacé vivant dans les lacs salés, les lagunes, les salines comme par exemple à Guérande en Bretagne du sud. La biomasse qu'il occupe peut atteindre 4g par m3. Son taux de conversion nourriture / augmentation de poids est compris entre 76% et 80%. La majorité sexuelle est normalement atteinte en 10 à 20 jours dans la nature. Dans des conditions particulières d'élevage en laboratoire dans un biotope identique à la composition des mers très anciennes (l'Artémia était représentée lors de l'oligocène de l'ère tertiaire) et en le faisant baigner dans une eau saturée de phytoplancton (chlamydomonas donnant eau verte aussi foncée que de l'encre) d'une température de 28 à 31 °C avec de plus ajout de certaines vitamines et aussi certaines matières organiques d'algues benthiques, la maturité sexuelle peut être obtenue en 5 à 7 jours seulement. L'éclairage intense doit être permanent afin que le milieu soit correctement oxygéné par la photosynthèse du phytoplancton. La taille atteinte est alors de 10 à 12 mm. Sous ces conditions optimisées, la productivité obtenue est de l'ordre de 500g de poids frais / 1000l / jour. Pour une culture en bassin de 15 cm de hauteur, la productivité reste la même au m2 à condition que le milieu se maintienne saturé de phytoplancton d'espèces à forte teneur en protéines (60%). En savoir un peu plus
L'artémia une nourriture très riche en protéines Selon mon expérience personnelle, le goût de l'artémia bouilli est voisin de celui de la crevette ordinaire. En Libye, on mangeait des artémies et les Indiens d'Amérique du sud en mangeaient aussi associées à des galettes de maïs enrichies de Spirulines (Spirulina Platensis). Ils avaient ainsi une nourriture bien équilibrée en glucides et protéines animales et végétales. Composition de l'artémia adulte : Protéines 62,78 % FAT, éther extract 6,51 % Calories / g 5,896
Mode de vie et conditions de reproduction La maturité sexuelle, après éclosion et selon condition du milieu est observée au bout de 6 à 20 jours. Espérance de vie dans la nature : 5 à 7 mois Temps d'incubation des œufs : 24 h à 72 h selon qualité des œufs séchés (cystes). Tous les cystes d'éclosent pas en même temps. L'embryon reste encore attaché à son œuf 5 à 6 heures. Anhydrobiose - Œufs en diapause, flottant à la surface de l'eau sont rejetés sur les berges où ils subissent une dessiccation poussée. Cette dessiccation est nécessaire pour interrompre la diapause. Le nauplii est attiré par la lumière mais contrairement à ce qui est dit, l'artémia adulte n'est pas attiré par la lumière. Il aurait même tendance à s'accumuler dans les zones sombres. L'artémia nage sur le dos mais sa nage peut être inversée si la source de lumière vient du bas. Il nage aussi sur le ventre au fond afin de remuer les microparticules organiques sédimentées et les bactéries qu'il filtre. Ses branchiopodes qui lui servent de nageoires et de branchies ont aussi pour fonction d'agglomérer les particules trop fines comme les bactéries avant de les faire migrer vers sa bouche. La température du milieu peut dépasser 35 °c mais la survie des artémias n'est assurée que si le phytoplancton est abondant et fortement éclairé (production d'oxygène naissant dû à la photosynthèse). Le mâle s'accroche à la femelle en permanence. C'est celle-ci qui tire celui-ci en une nage rapide et désordonnée. Il arrive que deux mâles se mettent sur la même femelle. Si le milieu est moins favorable (trop forte ou faible salinité, température trop élevée ou trop faible, changement de saison, pollution, manque de nourriture etc..) les femelles pondent des cystes qui devront subir une dessiccation osmotique pour pouvoir éclore parfois plusieurs années plus tard. Lorsque le milieu est favorable les femelles sont ovovivipares. On ne connaît pas les conditions exactes du déclenchement de l'ovoviviparité. Les femelles peuvent avoir une fécondité de l'ordre de 50 nauplii par jour. Si, par exemple, la salinité du milieu augmente suite à un assèchement progressif (c'est notamment le cas dans les marais salants, les femelles produisent à nouveau des œufs). D'autres expérimentations indiqueraient que des œufs durables apparaissent même si le milieu est favorable et ceci au bout de la troisième génération. Par contre, dans un milieu reconstitué s'approchant des mers anciennes de l'ère tertiaire (eaux clonées de gisements de pétrole) la diapause n'apparaît pas sans qu'on sache pourquoi. Il est possible que c'est non seulement le niveau de salinité ou un autre facteur physico-chimique tel que la variation de la composition des sels du milieu qui déclenche la diapause. Des essais dans un milieu original ont été conduits jusqu'à la 14ème génération sans qu'apparaisse ce phénomène (1974, Youenn PENLAË). Le phytoplancton, nourriture de l'artémia L'élevage intensif des artémias ne peut se faire dans de bonnes conditions de salubrité, de bonne croissance, de non toxicité qu'en nourrissant Artémia avec sa nourriture naturelle la plus adaptée. C'est à dire du phytoplancton vivant. Le phytoplancton est constitué d'algues microscopiques. Certaines espèces de ces micro algues sont favorables, d'autres ne le sont pas, d'autres encore peuvent être toxiques.
Nourriture maison :
Vous avez aussi la possibilité de faire des repas vous même pour vos poissons. L'apport de verdure est très bénéfique pour les poissons rouges asiatiques, notamment pour atténuer les problèmes de vessie natatoire (poisson qui flotte). Attention les poissons rouges sont comme tout être vivant ils ont leur goût, certain n'aime pas la salade alors que d'autre en raffole !
Salade pochée :Ingrédients : Laitue, scarole, frisée, batavia, etc.Prenez une feuille de salade par poisson, suivant leur taille. Lavez les feuilles sous l'eau froide et retirez les côtes. Faire bouillir de l'eau dans une casserole suffisamment grande. Portez à ébullition et plongez y les feuilles de salades. Laissez pocher 1 à 2 min. Egouttez et passez la salade sous l'eau froide. Une fois les feuilles froides déversez les feuilles entières dans votre aquarium. Après 12h enlevé ce qui peut rester de la salade.
Bien sûr il existe d'autres légumes que vous pouvez pocher de la même façon; les épinards, les concombres, les petits pois (sans la peau, c'est important). Mais attention à ne pas tomber dans l'expérimentation en tout genre, dans la nature un poisson ne mange pas de verdure terrestre, nous ne devons pas l'oublier.
Autre aliment moins commun mais plus adapté que la salade :
-Le Nori, ce sont les algues à Sushi. Bien meilleur à tout points de vue et très bien accepté des poissons rouges, en vente dans les épiceries Asiatique. Ont peut aussi en trouver des fraîches mais difficilement.
-La spiruline est idéal pour le complément en fibre des poissons, ont en trouve dans la nourriture pour poisson de fond (pléco, ancistrus). Il s'agit d'une micro algues bleue très nutritive. Ont s'en sert également en complément santé pour l'être humain sous forme de comprimés ou de poudre, tout à fait utilisable en aquariophilie.
Nourriture pour vacances et Week-end :
Si vous devez partir en week-end, ou en vacances pendant une semaine ou deux, il existe des aliments spéciaux pour ces occasions. Il s'agit de petites pastilles lyophilisées qui se désagrègent de jour en jour pour libérer la nourriture nécessaire à vos poissons. N'utilisez pas les blocs de couleur blanche de très mauvaise qualité.Cette solution est pratique si vous ne disposez pas de distributeur automatique de nourriture. Toutefois pour une absence de seulement deux jours, par exemple un week-end, vous pouvez sans problème laisser vos poissons sans nourriture. En effet vos poissons sont tout à fait capables de jeûner pendant plusieurs jours sans aucune incidence sur leur métabolisme. Bien au contraire un jeûne de temps à autre leur est très bénéfique. Penser qu'un poisson dans la nature ne se nourrit pas tous les jours et peu par rapport à nos poissons d'aquarium.
Distributeur de nourriture
Les distributeurs automatiques vous éviteront de doser chaque jour la nourriture. Evite les oublis et le sur dosage, ils sont équipés d'une minuterie qui permet de programmer les heures de repas. Il est recommandé de le remplir avec de la nourriture lyophilisée en granulés. Certains fonctionnent avec des piles et d'autres sur secteur. Les prix varient selon la marque et les fonctionnalités.
Nourrir ces poissons "à la main" reste tout de même l'un des plaisirs de l'aquariophilie.
Surveiller
Chaque jour vous devez regarder et vérifier que tout va bien dans l'aquarium. Pendant que vous nourrissez vos poissons regardez si le filtre fonctionne bien, jetez un oeil au thermomètre, comptez vos poissons. Afin de surveiller les paramètres tels que le pH, la dureté, les nitrites et les nitrates, il existe dans le commerce des tests prêts à l'emploi. Je vous conseille les tests sous forme de réaction chimique, les bandelettes en papier sont souvent moins précises.
Caractéristiques idéales de l'eau pour les poissons rouges en aquarium
Température pour variétés asiatiques 20-24°C
Température pour poissons rouges communs 18-22°C
pH 7-8
Dureté totale 10-16°TH
Nitrites 0mg/L
Nitrates 10 à 20mg/L
Mieux vaut prévenir que guérir
Les maladies sont souvent très difficiles à guérir. Les poissons rouges sont un peu plus robustes que les poissons dits exotiques ou d'eau chaude, mais restent sensibles aux maladies. La plupart du temps les maladies apparaissent suite à une négligence ou à l'ignorance de leur propriétaire.
Plusieurs causes fréquente de maladie
_Cycle l'azote non lancé
_Mauvaise qualité de l'eau
_Renouvellement d'eau irrégulier ou trop peu fréquent
_Changement brutal de température (eau froide lors des changements d'eau)
_Manque d'oxygène (eau trop chaude, sale, pas de filtration)
_Alimentation trop peu variée
_Surpopulation dans l'aquarium
_Acclimatation/quarantaine négligé
En faisant attention à tout ceci, vous pourrez éviter à vos poissons de tomber malades et ainsi de vous causer du souci. En cas de maladie il faut agir vite, dans un premier temps il faut identifier la maladie, deuxièmement trouver les causes, troisièmement agir afin d'enrayer la maladie. Toutefois le diagnostic d'une maladie est très difficile à effectuer avec certitude, il faut une grande expérience pour en identifier une à coup sûr.
Parfois vous pourrez avoir besoin de médicaments spécifiques pour poisson, vous les trouverez en animalerie. A savoir : les médicaments sont une agression pour les poissons donc il ne faut pas en abuser, respecter les doses (une surdose peut être mortelle) et les durées inscrites sur l'emballage des médicaments. Ne combiné jamais deux médicament en même temps !
Un ou des poissons sont malades
_Isolez le/les poisson(s) au plus vite, dans un bac plus petit avec un niveau d'eau bas (environ
15cm)
_L'eau de ce bac hôpital doit être 3 ou 4°C plus chaude que l'eau de l'aquarium
_Placez le bac dans une pièce bien aérée mais pas en courant d'air
_Laissez le bac dans la pénombre sans éclairage.
Si tout votre aquarium est atteint, vous pourrez traiter directement dans celui-ci. A noter : les médicaments vont rendre votre filtre biologiquement inefficace. Pendant le traitement ne filtré pas sur charbon actif, cela neutralise le médicament! A la fin du traitement filtrez avec du charbon actif afin qu'il absorbe les restes de médicament. Nettoyez bien votre filtre 2 jours plus tard, jetez le charbon, changez les masses filtrantes et relancez le cycle de l'azote.
Si vous le pouvez emmenez votre poisson chez le vétérinaire si celui-ci est aquariologue.
Les symptômes de votre poisson :
_Amaigrissement _Baisse de l'appétit
_Champignons implantés sur des blessures _Comportement/déplacement anormalement vif
_Corps enflé _Couche grisâtre/bleutée sur le corps du poisson
_Difficultés pour nager _Inflammations sous forme de plaques
_La peau se détache en lambeaux _Le mucus du poisson devient verdâtre/grisâtre
_Le poisson ne s'alimente plus du tout _Le poisson se frotte partout
_Le poisson semble se balancer en nageant _Le poisson vient constamment happer l'air à la
surface
_Les couleurs des écailles pâlissent _Les écailles s'effilochent/se hérissent/tombent
_Nageoires inflammées, ecchymoses _Opercules branchiaux nettement ouverts
_Points blancs sur l'ensemble du corps _Rougeurs/lésions, parfois sanguinolentes
_Repli des nageoires et fatigue apparente _Tentatives de saut hors de l'eau
_Troubles respiratoires _Yeux exorbités
Caractéristiques idéales de l'eau pour les poissons rouges en aquarium
Température pour variétés asiatiques 20-24°C
Température pour poissons rouges communs 18-22°C
pH 7-8
Dureté totale 10-16°TH
Nitrites 0mg/L
Nitrates 10 à 20mg/L
Mieux vaut prévenir que guérir
Les maladies sont souvent très difficiles à guérir. Les poissons rouges sont un peu plus robustes que les poissons dits exotiques ou d'eau chaude, mais restent sensibles aux maladies. La plupart du temps les maladies apparaissent suite à une négligence ou à l'ignorance de leur propriétaire.
Plusieurs causes fréquente de maladie
_Cycle l'azote non lancé
_Mauvaise qualité de l'eau
_Renouvellement d'eau irrégulier ou trop peu fréquent
_Changement brutal de température (eau froide lors des changements d'eau)
_Manque d'oxygène (eau trop chaude, sale, pas de filtration)
_Alimentation trop peu variée
_Surpopulation dans l'aquarium
_Acclimatation/quarantaine négligé
En faisant attention à tout ceci, vous pourrez éviter à vos poissons de tomber malades et ainsi de vous causer du souci. En cas de maladie il faut agir vite, dans un premier temps il faut identifier la maladie, deuxièmement trouver les causes, troisièmement agir afin d'enrayer la maladie. Toutefois le diagnostic d'une maladie est très difficile à effectuer avec certitude, il faut une grande expérience pour en identifier une à coup sûr.
Parfois vous pourrez avoir besoin de médicaments spécifiques pour poisson, vous les trouverez en animalerie. A savoir : les médicaments sont une agression pour les poissons donc il ne faut pas en abuser, respecter les doses (une surdose peut être mortelle) et les durées inscrites sur l'emballage des médicaments. Ne combiné jamais deux médicament en même temps !
Un ou des poissons sont malades
_Isolez le/les poisson(s) au plus vite, dans un bac plus petit avec un niveau d'eau bas (environ
15cm)
_L'eau de ce bac hôpital doit être 3 ou 4°C plus chaude que l'eau de l'aquarium
_Placez le bac dans une pièce bien aérée mais pas en courant d'air
_Laissez le bac dans la pénombre sans éclairage.
Si tout votre aquarium est atteint, vous pourrez traiter directement dans celui-ci. A noter : les médicaments vont rendre votre filtre biologiquement inefficace. Pendant le traitement ne filtré pas sur charbon actif, cela neutralise le médicament! A la fin du traitement filtrez avec du charbon actif afin qu'il absorbe les restes de médicament. Nettoyez bien votre filtre 2 jours plus tard, jetez le charbon, changez les masses filtrantes et relancez le cycle de l'azote.
Si vous le pouvez emmenez votre poisson chez le vétérinaire si celui-ci est aquariologue.
Les symptômes de votre poisson :
_Amaigrissement _Baisse de l'appétit
_Champignons implantés sur des blessures _Comportement/déplacement anormalement vif
_Corps enflé _Couche grisâtre/bleutée sur le corps du poisson
_Difficultés pour nager _Inflammations sous forme de plaques
_La peau se détache en lambeaux _Le mucus du poisson devient verdâtre/grisâtre
_Le poisson ne s'alimente plus du tout _Le poisson se frotte partout
_Le poisson semble se balancer en nageant _Le poisson vient constamment happer l'air à la
surface
_Les couleurs des écailles pâlissent _Les écailles s'effilochent/se hérissent/tombent
_Nageoires inflammées, ecchymoses _Opercules branchiaux nettement ouverts
_Points blancs sur l'ensemble du corps _Rougeurs/lésions, parfois sanguinolentes
_Repli des nageoires et fatigue apparente _Tentatives de saut hors de l'eau
_Troubles respiratoires _Yeux exorbités
Les nitrites et les nitrates
Les nitrites, codifiés NO2, sont extrêmement toxiques et mortels pour les poissons. Les nitrates, codifiés NO3, sont toxiques aussi, mais en moindre mesure que les nitrites, de plus les nitrates sont en partie absorbables par les plantes. Je vous conseille de rester dans une fourchette entre 10mg/L et 20mg/L de nitrates, ce qui correspond à un bac équilibré aussi bien pour les poissons que pour les plantes.Le taux de nitrites doit impérativement être nul!
*Comment éliminer les nitrites?
Si les nitrites apparaissent dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium et réensemencez en bactéries nitrifiantes.
*Comment diminuer le taux de nitrates?
Si vous avez beaucoup trop de nitrates dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium, plantez plus de plantes car elles absorbent une partie des nitrates.Dans les deux cas si vous avez des taux trop importants c'est qu'il y a problème. Causes possibles : changement d'eau pas assez fréquent, un poisson est mort (surplus de pollution, un poisson mort doit être retiré le plus vite possible), les poissons sont trop nourris ou de la nourriture stagne dans l'eau sans être mangée, surpopulation dans le bac, le filtre ne fonctionne plus ou est insuffisant pour le bac, vous ne possédez pas de filtration biologique, vous n'avez pas ou pas assez de plantes, etc…
*Comment éliminer les nitrites?
Si les nitrites apparaissent dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium et réensemencez en bactéries nitrifiantes.
*Comment diminuer le taux de nitrates?
Si vous avez beaucoup trop de nitrates dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium, plantez plus de plantes car elles absorbent une partie des nitrates.Dans les deux cas si vous avez des taux trop importants c'est qu'il y a problème. Causes possibles : changement d'eau pas assez fréquent, un poisson est mort (surplus de pollution, un poisson mort doit être retiré le plus vite possible), les poissons sont trop nourris ou de la nourriture stagne dans l'eau sans être mangée, surpopulation dans le bac, le filtre ne fonctionne plus ou est insuffisant pour le bac, vous ne possédez pas de filtration biologique, vous n'avez pas ou pas assez de plantes, etc…
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