Mettre sur un tampon d’ouate du mercurochrome a 2 puis faire de légères applications sur les lésions. Un séjour de plusieurs jours dans une cuve d’eau de +22 a+25°C contenant 3gr. De sel par litre complétera ce traitement. (Soit 60gr pour 30littres et 180gr pour 60littres)
ASTUCE :
La qualité de l’eau
L’eau du robinet n’est pas adaptée à l’aquariophilie, elle contient toujours du chlore, sa dureté et son taux de nitrates varient selon les régions. C’est pourquoi il faut la tester et la traiter si besoin. On peut laisser le chlore s’évaporer en remplissant d’eau du robinet des bouteilles ou d’autres récipients, et en la laissant reposée pendant une a deux journées dans une pièce bien aérée et non fumeur. On obtient alors de l’eau dite ‘’vieille’’. On peut aussi utiliser du préparateur d’eau pour neutraliser le chlore et les métaux lourds.
TEMPERATURE DE L’EAU
Poisson rouge asiatique : 20-25°C
Poisson rouge commun : 17-22°C
Une bonne température de l’eau favorise la durée de vie et la fécondité (leur couleur dependent aussi d’une bonne temperature.)
LE PH DE L’EAU
Le PH : Potentiel Hydrogène, est une mesure permettant d’évaluer si l’eau est acide ou basique. -7=acide, +7=basique.
L’eau des poissons rouge doit être a 7.
lundi 19 février 2007
LES MALADIES :
Voici quelques maladies que vos poissons pourraient malencontreusement rencontrés
Nom: Corrosion des nageoires
Symptôme : Les nageoires, surtout les latérales, s'effilochent.parfois une surinfection peut
générer un dépôt blanchâtre sur les bords endommagés des nageoires.
Cause : Provoquée par des bactéries, telles que pseudomonas, aeromonaset vibrio.Le
stress,
ainsi qu'un entretient négligé ou une maintenance inadaptée favorisent l'apparition
de cette maladie.
Effet : Peut entraîner la mort du poisson si la nageoire disparaît entièrement (la maladie
atteignant alors le corps du poisson)il convient donc de traiter rapidement.
Traitement :un antibactérien du commerce (par exemple témérol où sera baktopur) suffira a
soigner le poisson.il convient de trouver les causes du développement de
cette maladie et d'y remédier.
Nom : Aerocystitis (Inflammation de la vessie gazeuse)
Symptôme :La maladie débute par un refus des poissons. Au cours de l'évolution de la
maladie, des kystes contenant des gaz ou des liquides apparaissent dans la partie
postérieure de la cavité abdominale qui est distendue et provoquent une position
tête en bas des poissons.En même temps le pourtour du corps augmente à la suite de
la croissance, des kystes. L'étude histologique permet d'observer une inflammation
et un épaississement de la paroi de la vessie gazeuse. On observe des manifestations
dégénératives. La vessie gazeuse contient du pus. Au stade final de la maladie,
d'autres organes (rein, rate, foie) sont également atteints.
Cause: Virus L'inflammation de la vessie gazeuse est une maladie à étiologie virale.
L'infection et la multiplication du virus peuvent s'effectuer à des températures
allant de 4 à 33° C, la température optimale pour la multiplication virale allant de 15
à 28°C.
Effet : L'Aerocystitis est contagieuse. Elle provoque la tuméfaction du canal pneumatique
(canal reliant la vessie gazeuse à l'intestin), l'œdème du rein et des modifications au
niveau de la rate et du foie. De plus, l'inflammation de la vessie gazeuse détermine une
anémie et des anomalies des mouvements des poissons.
Traitement :Les poissons malades doivent être retirés de l'aquarium et tués. Une lutte
médicamenteuse à l'aide d'antibiotiques, de sulfamides et de bleu de méthylène
ajoutés à la nourriture peut légèrement retarder l'évolution de la maladie.
Nom : Argulus (Le pou des poissons)
Symptôme : Le poisson se frotte, et le parasite est visible (5 mm de diamètre).
Cause : l'Argulus.Petit crustacé qui ressemble à un crabe.
Effet : L'Argulus se fixe sur les occupants de l'aquarium et se nourrit directement sur eux,en
aspirant le sang.
Traitement : Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de
mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un
désinfectant large spectre du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium
hôpital
Nom : Columnariose (Flavobacterium columnare anciennement Flexibacter)
Symptôme : la peau se recouvre d'un voile blanc.cette maladie se déclare souvent au niveau de
la queue ou la nageoire dorsale pour s'étendre ensuite sur tout le corps.Apparaît
généralement dans une eau chaude (> 23°C).
Cause :bactérie: Flavobacterium columnare)au microscope, ces bactéries de 8um se
caractérisent par des mouvements oscillants.
Effet : la queue ou la dorsale se recouvrent d'une masse blanche.puis la maladie se propage
(parfois très rapidement: peut évoluer d'heure en heure) sur le reste du corps.cette
maladie est mortelle si elle n'est pas traitée assez vite et peut provoquer des pertes
importantes au bout de 24h.
Traitement : un traitement anti-bactérien du commerce (témérol, baktopur, par exemple) peut
suffire, mais il convient de traiter assez rapidement.si un seul poisson est attend,
utiliser un bac hôpital pour ne pas déséquilibre le bac.sinon, traiter le bac
d'ensemble, puis penser à réensemencer en bactéries lorsque le médicament est
éliminé.Il est important de renouveler une grande partie de l'eau (25-50%) avant
d'effectuer le traitement et si possible (selon espèces concernées) maintenir une
température faible.
Si vos poissons semblent avoir d’autres symptômes qui ne figurent pas dans cette liste, je vous conseil de vous informer sur ce site : AquaBase.org. Mais il vaudrait mieux emmener votre ou vos poissons chez un vétérinaire aquariophile, ou tout simplement lui demander conseil.
Nom: Corrosion des nageoires
Symptôme : Les nageoires, surtout les latérales, s'effilochent.parfois une surinfection peut
générer un dépôt blanchâtre sur les bords endommagés des nageoires.
Cause : Provoquée par des bactéries, telles que pseudomonas, aeromonaset vibrio.Le
stress,
ainsi qu'un entretient négligé ou une maintenance inadaptée favorisent l'apparition
de cette maladie.
Effet : Peut entraîner la mort du poisson si la nageoire disparaît entièrement (la maladie
atteignant alors le corps du poisson)il convient donc de traiter rapidement.
Traitement :un antibactérien du commerce (par exemple témérol où sera baktopur) suffira a
soigner le poisson.il convient de trouver les causes du développement de
cette maladie et d'y remédier.
Nom : Aerocystitis (Inflammation de la vessie gazeuse)
Symptôme :La maladie débute par un refus des poissons. Au cours de l'évolution de la
maladie, des kystes contenant des gaz ou des liquides apparaissent dans la partie
postérieure de la cavité abdominale qui est distendue et provoquent une position
tête en bas des poissons.En même temps le pourtour du corps augmente à la suite de
la croissance, des kystes. L'étude histologique permet d'observer une inflammation
et un épaississement de la paroi de la vessie gazeuse. On observe des manifestations
dégénératives. La vessie gazeuse contient du pus. Au stade final de la maladie,
d'autres organes (rein, rate, foie) sont également atteints.
Cause: Virus L'inflammation de la vessie gazeuse est une maladie à étiologie virale.
L'infection et la multiplication du virus peuvent s'effectuer à des températures
allant de 4 à 33° C, la température optimale pour la multiplication virale allant de 15
à 28°C.
Effet : L'Aerocystitis est contagieuse. Elle provoque la tuméfaction du canal pneumatique
(canal reliant la vessie gazeuse à l'intestin), l'œdème du rein et des modifications au
niveau de la rate et du foie. De plus, l'inflammation de la vessie gazeuse détermine une
anémie et des anomalies des mouvements des poissons.
Traitement :Les poissons malades doivent être retirés de l'aquarium et tués. Une lutte
médicamenteuse à l'aide d'antibiotiques, de sulfamides et de bleu de méthylène
ajoutés à la nourriture peut légèrement retarder l'évolution de la maladie.
Nom : Argulus (Le pou des poissons)
Symptôme : Le poisson se frotte, et le parasite est visible (5 mm de diamètre).
Cause : l'Argulus.Petit crustacé qui ressemble à un crabe.
Effet : L'Argulus se fixe sur les occupants de l'aquarium et se nourrit directement sur eux,en
aspirant le sang.
Traitement : Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de
mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un
désinfectant large spectre du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium
hôpital
Nom : Columnariose (Flavobacterium columnare anciennement Flexibacter)
Symptôme : la peau se recouvre d'un voile blanc.cette maladie se déclare souvent au niveau de
la queue ou la nageoire dorsale pour s'étendre ensuite sur tout le corps.Apparaît
généralement dans une eau chaude (> 23°C).
Cause :bactérie: Flavobacterium columnare)au microscope, ces bactéries de 8um se
caractérisent par des mouvements oscillants.
Effet : la queue ou la dorsale se recouvrent d'une masse blanche.puis la maladie se propage
(parfois très rapidement: peut évoluer d'heure en heure) sur le reste du corps.cette
maladie est mortelle si elle n'est pas traitée assez vite et peut provoquer des pertes
importantes au bout de 24h.
Traitement : un traitement anti-bactérien du commerce (témérol, baktopur, par exemple) peut
suffire, mais il convient de traiter assez rapidement.si un seul poisson est attend,
utiliser un bac hôpital pour ne pas déséquilibre le bac.sinon, traiter le bac
d'ensemble, puis penser à réensemencer en bactéries lorsque le médicament est
éliminé.Il est important de renouveler une grande partie de l'eau (25-50%) avant
d'effectuer le traitement et si possible (selon espèces concernées) maintenir une
température faible.
Si vos poissons semblent avoir d’autres symptômes qui ne figurent pas dans cette liste, je vous conseil de vous informer sur ce site : AquaBase.org. Mais il vaudrait mieux emmener votre ou vos poissons chez un vétérinaire aquariophile, ou tout simplement lui demander conseil.
Cohabitation
Parfois une cohabitation peut bien se passer, parfois ça ne fonctionne pas du tout, même entre deux poissons rouges! Cela pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de faire vivre ensemble deux poissons ou deux groupes de poissons. Nous ne recommandons pas la cohabitation des poissons rouges communs et asiatiques avec d'autres espèces de poissons. En grande partie à cause des différences d'exigences de qualité d'eau, température, pH, dureté, etc.Les poissons rouges, communs ou asiatiques, peuvent avoir différents caractères. Les communs et les comètes sont souvent assez vifs et "joueurs". Les asiatiques comme les télescopes et les uranoscopes sont le plus souvent calmes et nagent tranquillement.Dans le cas où vous souhaiteriez tout de même (à vos risques et périls) placer dans l'aquarium des poissons autres que des poissons rouges, évitez les poissons agressifs ou au tempérament agité et les poissons trop petits (néons, danio, etc). En règle générale tout ce qui est de la taille de la bouche d'un poisson rouge est susceptible d'être mangé!
Reproduction
Principes de base :
Les poissons rouges sont matures à partir d'un an. Leur taille est alors d'environ 8 à 10cm. La période de frai correspond à la fin de l'hiver quand la température commence à augmenter à l'approche du printemps. A cette saison les journées sont plus longues, donc la durée de l'éclairage est déterminante. Sachant cela si vous voulez que vos poissons pondent des oeufs il faudra maintenir la température de l'eau de 2°C de plus que d'habitude, et surtout éclairer votre aquarium en fonction du lever et du coucher du soleil que vous mettrez à jour toutes les semaines.Pour que le poisson rouge se reproduise il lui faut plusieurs autres facteurs; une nourriture riche en protéines (vers de vase, daphnies), une eau d'une qualité irréprochable, un support pour pondre (des plantes de préférence), etc.
Différence sexuelle :
Il est très difficile de voir la différence entre mâle et femelle, voire impossible. Le seul vrai moyen de connaître leur nature c'est d'attendre la période de frai. Chez le mâle on observe alors des petits boutons blancs (boutons de noces) sur les opercules branchiaux, parfois sur la tête et sur les nageoires pectorales. Ils disparaissent quelques mois plus tard la plupart du temps, mais il arrive que quelques uns restent visibles toute l'année. L'arrivée chez le mâle de ces boutons de noces annonce le début de la période de frai. Les femelles ne montrent aucun signe de leur disposition à pondre.
La ponte :
Les premières pontes ne sont pas très importantes, environ une centaine d'oeufs. Les femelles entre 2 et 3 ans produisent environ 3000 oeufs, ensuite le nombre d'oeufs diminue. A l'inverse les mâles sont dès un an de très bons reproducteurs.Après une ou deux journées de poursuites la femelle dépose ses oeufs sur tous les supports présents dans l'aquarium, plantes, décors. Cela se produit le plus souvent le matin de très bonne heure à l'aurore. Certains disent même que cela arrive fréquemment les jours de pleine lune (différence de pression atmosphérique). Quelques minutes après, le mâle féconde les oeufs en laissant échapper sa laitance dans l'eau. Vous remarquerez alors que tous les oeufs ne sont pas de la même couleur. Les blancs sont des oeufs non fécondés, alors que les transparents sont bien fécondés.Dés que vous vous apercevez que la ponte a eu lieu retirez les poissons adultes et placez les dans un autre aquarium, sinon ils mangeront tous les oeufs. Par précaution vous pourrez mettre quelques gouttes de bleu de méthylène (disponible en pharmacie) dans l'eau afin d'éviter aux oeufs non fécondés de pourrir.
Les alevins
Au bout de 5 jours environ les premiers alevins éclosent, ils ne sont pas très gros ( 5 à 7mm). La vitesse d'éclosion dépend de la température de l'eau. Plus l'eau est chaude, plus l'éclosion est rapide mais avec un risque de perdre des alevins. A l'inverse, plus l'eau est froide, plus l'éclosion est retardée. Les alevins se fixent sur les vitres et sur les feuilles des plantes la tête vers le haut. Quelques jours plus tard, ils commencent à nager et dès qu'ils nagent correctement il faut les nourrir. Il existe plusieurs aliments en poudre pour alevins dans les animaleries à vous de choisir la marque. Il est très important de bien nourrir les alevins. Il faut qu'ils aient de la nourriture régulièrement et en grande quantité, en effet à cet âge les alevins en besoin de manger énormément pour avoir un bon développement.Vous devrez faire très attention à l'eau de votre aquarium, surtout le premier mois. La température doit être stable ainsi que les autres caractéristique telles que pH, dureté. Veillez aussi à bien aérer votre eau avec un diffuseur d'air produisant de très fines bulles.Les changements d'eau devront être faits au goutte à goutte, ou sinon changez un peu d'eau tous les jours. Evitez les courants dans l'eau, les alevins ne seront pas assez robustes pour y résister, et pourront mourir d'épuisement.Les alevins vont grossir petit à petit. Au fur et à mesure de leur croissance vous devrez changer d'aliments. Deux ou trois semaines après avoir commencer à les nourrir vous allez devoir donner à vos alevins de la nourriture un peu plus grosse. Une règle de base; donner à manger aux alevins de la nourriture de la taille de leurs yeux. A partir de 2cm vous pouvez nourrir vos petits poissons rouges comme les adultes et même les faire cohabiter avec leurs parents!
Nourrir les alevins :
La première semaine : infusoires divers, nourriture lyophilisée en poudre.Deuxième semaine : nauplies d'artémias, nourriture lyophilisée en poudre, jaunes d'oeufs dur passés au tamis très fin (poudre).Troisième semaine : petites paillettes lyophilisées.A partir d'un mois : même nourriture que les adultes.
Les poissons rouges sont matures à partir d'un an. Leur taille est alors d'environ 8 à 10cm. La période de frai correspond à la fin de l'hiver quand la température commence à augmenter à l'approche du printemps. A cette saison les journées sont plus longues, donc la durée de l'éclairage est déterminante. Sachant cela si vous voulez que vos poissons pondent des oeufs il faudra maintenir la température de l'eau de 2°C de plus que d'habitude, et surtout éclairer votre aquarium en fonction du lever et du coucher du soleil que vous mettrez à jour toutes les semaines.Pour que le poisson rouge se reproduise il lui faut plusieurs autres facteurs; une nourriture riche en protéines (vers de vase, daphnies), une eau d'une qualité irréprochable, un support pour pondre (des plantes de préférence), etc.
Différence sexuelle :
Il est très difficile de voir la différence entre mâle et femelle, voire impossible. Le seul vrai moyen de connaître leur nature c'est d'attendre la période de frai. Chez le mâle on observe alors des petits boutons blancs (boutons de noces) sur les opercules branchiaux, parfois sur la tête et sur les nageoires pectorales. Ils disparaissent quelques mois plus tard la plupart du temps, mais il arrive que quelques uns restent visibles toute l'année. L'arrivée chez le mâle de ces boutons de noces annonce le début de la période de frai. Les femelles ne montrent aucun signe de leur disposition à pondre.
La ponte :
Les premières pontes ne sont pas très importantes, environ une centaine d'oeufs. Les femelles entre 2 et 3 ans produisent environ 3000 oeufs, ensuite le nombre d'oeufs diminue. A l'inverse les mâles sont dès un an de très bons reproducteurs.Après une ou deux journées de poursuites la femelle dépose ses oeufs sur tous les supports présents dans l'aquarium, plantes, décors. Cela se produit le plus souvent le matin de très bonne heure à l'aurore. Certains disent même que cela arrive fréquemment les jours de pleine lune (différence de pression atmosphérique). Quelques minutes après, le mâle féconde les oeufs en laissant échapper sa laitance dans l'eau. Vous remarquerez alors que tous les oeufs ne sont pas de la même couleur. Les blancs sont des oeufs non fécondés, alors que les transparents sont bien fécondés.Dés que vous vous apercevez que la ponte a eu lieu retirez les poissons adultes et placez les dans un autre aquarium, sinon ils mangeront tous les oeufs. Par précaution vous pourrez mettre quelques gouttes de bleu de méthylène (disponible en pharmacie) dans l'eau afin d'éviter aux oeufs non fécondés de pourrir.
Les alevins
Au bout de 5 jours environ les premiers alevins éclosent, ils ne sont pas très gros ( 5 à 7mm). La vitesse d'éclosion dépend de la température de l'eau. Plus l'eau est chaude, plus l'éclosion est rapide mais avec un risque de perdre des alevins. A l'inverse, plus l'eau est froide, plus l'éclosion est retardée. Les alevins se fixent sur les vitres et sur les feuilles des plantes la tête vers le haut. Quelques jours plus tard, ils commencent à nager et dès qu'ils nagent correctement il faut les nourrir. Il existe plusieurs aliments en poudre pour alevins dans les animaleries à vous de choisir la marque. Il est très important de bien nourrir les alevins. Il faut qu'ils aient de la nourriture régulièrement et en grande quantité, en effet à cet âge les alevins en besoin de manger énormément pour avoir un bon développement.Vous devrez faire très attention à l'eau de votre aquarium, surtout le premier mois. La température doit être stable ainsi que les autres caractéristique telles que pH, dureté. Veillez aussi à bien aérer votre eau avec un diffuseur d'air produisant de très fines bulles.Les changements d'eau devront être faits au goutte à goutte, ou sinon changez un peu d'eau tous les jours. Evitez les courants dans l'eau, les alevins ne seront pas assez robustes pour y résister, et pourront mourir d'épuisement.Les alevins vont grossir petit à petit. Au fur et à mesure de leur croissance vous devrez changer d'aliments. Deux ou trois semaines après avoir commencer à les nourrir vous allez devoir donner à vos alevins de la nourriture un peu plus grosse. Une règle de base; donner à manger aux alevins de la nourriture de la taille de leurs yeux. A partir de 2cm vous pouvez nourrir vos petits poissons rouges comme les adultes et même les faire cohabiter avec leurs parents!
Nourrir les alevins :
La première semaine : infusoires divers, nourriture lyophilisée en poudre.Deuxième semaine : nauplies d'artémias, nourriture lyophilisée en poudre, jaunes d'oeufs dur passés au tamis très fin (poudre).Troisième semaine : petites paillettes lyophilisées.A partir d'un mois : même nourriture que les adultes.
Nourriture
Les poissons rouges sont omnivores, comme nous, cela veut dire qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent, insectes, poissons, végétaux, etc. Ce sont de gros gourmands, cependant il ne faut pas trop les nourrir. En effet dans la nature les poissons sont habitués à ne pas manger tous les jours ou très peu. Il faut respecter une journée de jeûne par semaine pour rétablir l'équilibre biologique.
Les poissons rouges digèrent très vite, les aliments sont traités immédiatement. Les déchets sont expulsés peu de temps après un repas. Les poissons rouges asiatiques possèdent un intestin très compacté, dû à la forme de leur corps, c'est pourquoi il leur faut une alimentation de qualité et surtout variée!
Nourrissez trois fois par jour les jeunes poissons, et deux fois par jour pour les poissons adultes. La quantité dépend du nombre de poissons et de leur taille. Un repas doit durer environ deux minutes, si au delà des deux minutes il reste de la nourriture c'est que vous en avez trop donnée, si c'est le cas retirez le surplus avec une épuisette. Les poissons assimilent mieux la nourriture si elle est distribué en plusieurs petits repas, plutôt qu'en un seul gros repas.
Pour avoir des poissons en bonne santé il est indispensable de varier leur nourriture. Par exemple pensez à leur donner de la nourriture vivante de temps à autre et de la verdure. Evitez les daphnies séchées, souvent vendu avec un bocal, c'est un aliment de basse qualité nutritive et qui dégrade l'eau à une vitesse folle.
Nourriture lyophilisée :
Il existe différentes marques qui commercialisent des aliments lyophilisés spécifiques aux poissons rouges. On trouve principalement des aliments sous forme de flocons (paillettes) mais aussi en granulés et en sticks. Ce type d'alimentation est parfaitement équilibré et adapté aux poissons rouges. Les aliments lyophilisés sont la base de la nourriture de tout poisson d'aquarium. Une boîte dure longtemps et leur prix est abordable. Préférez toujours la qualité à la quantité. De plus favorisez les aliments en granulés et en sticks, les flocons ont plusieurs inconvénients dont la pollution rapide l'eau, une grosse perte au nourrissage, les poissons ont tendance à avaler de l'air en les gobant à la surface (ce qui peut provoquer des troubles de vessie natatoire).
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Nourriture congelée :
La nourriture congelée se trouve chez les commerçants en aquariophilie. Il s'agit de petits animaux congelés en cubes séparés. On donne principalement aux poissons rouges des artémias, des vers de vases, et des daphnies congelés. Cela permettant un dosage facile, chaque fois que vous voudrez donner à vos poissons de la nourriture carnée pour varier les repas.
Il suffit de sortir du congélateur une plaque contenant les cubes; ensuite vous laisser décongeler le cube dans une passoire fine (ou à défaut une épuisette maille fine), une fois parfaitement décongelé, rincez à l'eau clair, donnez aux poissons.
Nourriture vivante :
La nourriture vivante est très bénéfique aux poissons. Elle leur permet de garder l'instinct de chasser une proie (ce qui leur remonte le moral:) et leur apporte beaucoup de protéines. L'idéal serait de leur donner de la nourriture vivante une fois par semaine, en variant d'une semaine à l'autre des artémias, des vers de vases, ou des daphnies. Vous pouvez vous fournir dans les magasins spécialisés en aquariophilie. Mais attention ces petits animaux ne se gardent pas très longtemps (au réfrigérateur max. 2 jours), la petite barquette une fois ouverte durera jusqu'au lendemain pas plus. Donc pas question de faire des stocks.
Vous trouverez dans le commerce de quoi faire l'élevage des artémias, en faisant un petit élevage à la maison vous garantissez à vos poissons un repas savoureux chaque semaine. Les oeufs fraîchement éclos (nauplies) sont une nourriture très appréciée et recommandée pour les alevins de poissons rouges. Toutefois il est très facile de faire des nauplies mais plus difficile d'arriver à élever des artémias adultes.
Les artémias:
L'Artémia est une fascinante créature capable de s'adapter aux milieux de salinité les plus variables. C'est ainsi que par sélection, il semble possible d'acclimater de nouvelles espèces à des eaux presque douces (toutefois alcalines). L'artémia salina est un petit crustacé vivant dans les lacs salés, les lagunes, les salines comme par exemple à Guérande en Bretagne du sud. La biomasse qu'il occupe peut atteindre 4g par m3. Son taux de conversion nourriture / augmentation de poids est compris entre 76% et 80%. La majorité sexuelle est normalement atteinte en 10 à 20 jours dans la nature. Dans des conditions particulières d'élevage en laboratoire dans un biotope identique à la composition des mers très anciennes (l'Artémia était représentée lors de l'oligocène de l'ère tertiaire) et en le faisant baigner dans une eau saturée de phytoplancton (chlamydomonas donnant eau verte aussi foncée que de l'encre) d'une température de 28 à 31 °C avec de plus ajout de certaines vitamines et aussi certaines matières organiques d'algues benthiques, la maturité sexuelle peut être obtenue en 5 à 7 jours seulement. L'éclairage intense doit être permanent afin que le milieu soit correctement oxygéné par la photosynthèse du phytoplancton. La taille atteinte est alors de 10 à 12 mm. Sous ces conditions optimisées, la productivité obtenue est de l'ordre de 500g de poids frais / 1000l / jour. Pour une culture en bassin de 15 cm de hauteur, la productivité reste la même au m2 à condition que le milieu se maintienne saturé de phytoplancton d'espèces à forte teneur en protéines (60%). En savoir un peu plus
L'artémia une nourriture très riche en protéines Selon mon expérience personnelle, le goût de l'artémia bouilli est voisin de celui de la crevette ordinaire. En Libye, on mangeait des artémies et les Indiens d'Amérique du sud en mangeaient aussi associées à des galettes de maïs enrichies de Spirulines (Spirulina Platensis). Ils avaient ainsi une nourriture bien équilibrée en glucides et protéines animales et végétales. Composition de l'artémia adulte : Protéines 62,78 % FAT, éther extract 6,51 % Calories / g 5,896
Mode de vie et conditions de reproduction La maturité sexuelle, après éclosion et selon condition du milieu est observée au bout de 6 à 20 jours. Espérance de vie dans la nature : 5 à 7 mois Temps d'incubation des œufs : 24 h à 72 h selon qualité des œufs séchés (cystes). Tous les cystes d'éclosent pas en même temps. L'embryon reste encore attaché à son œuf 5 à 6 heures. Anhydrobiose - Œufs en diapause, flottant à la surface de l'eau sont rejetés sur les berges où ils subissent une dessiccation poussée. Cette dessiccation est nécessaire pour interrompre la diapause. Le nauplii est attiré par la lumière mais contrairement à ce qui est dit, l'artémia adulte n'est pas attiré par la lumière. Il aurait même tendance à s'accumuler dans les zones sombres. L'artémia nage sur le dos mais sa nage peut être inversée si la source de lumière vient du bas. Il nage aussi sur le ventre au fond afin de remuer les microparticules organiques sédimentées et les bactéries qu'il filtre. Ses branchiopodes qui lui servent de nageoires et de branchies ont aussi pour fonction d'agglomérer les particules trop fines comme les bactéries avant de les faire migrer vers sa bouche. La température du milieu peut dépasser 35 °c mais la survie des artémias n'est assurée que si le phytoplancton est abondant et fortement éclairé (production d'oxygène naissant dû à la photosynthèse). Le mâle s'accroche à la femelle en permanence. C'est celle-ci qui tire celui-ci en une nage rapide et désordonnée. Il arrive que deux mâles se mettent sur la même femelle. Si le milieu est moins favorable (trop forte ou faible salinité, température trop élevée ou trop faible, changement de saison, pollution, manque de nourriture etc..) les femelles pondent des cystes qui devront subir une dessiccation osmotique pour pouvoir éclore parfois plusieurs années plus tard. Lorsque le milieu est favorable les femelles sont ovovivipares. On ne connaît pas les conditions exactes du déclenchement de l'ovoviviparité. Les femelles peuvent avoir une fécondité de l'ordre de 50 nauplii par jour. Si, par exemple, la salinité du milieu augmente suite à un assèchement progressif (c'est notamment le cas dans les marais salants, les femelles produisent à nouveau des œufs). D'autres expérimentations indiqueraient que des œufs durables apparaissent même si le milieu est favorable et ceci au bout de la troisième génération. Par contre, dans un milieu reconstitué s'approchant des mers anciennes de l'ère tertiaire (eaux clonées de gisements de pétrole) la diapause n'apparaît pas sans qu'on sache pourquoi. Il est possible que c'est non seulement le niveau de salinité ou un autre facteur physico-chimique tel que la variation de la composition des sels du milieu qui déclenche la diapause. Des essais dans un milieu original ont été conduits jusqu'à la 14ème génération sans qu'apparaisse ce phénomène (1974, Youenn PENLAË). Le phytoplancton, nourriture de l'artémia L'élevage intensif des artémias ne peut se faire dans de bonnes conditions de salubrité, de bonne croissance, de non toxicité qu'en nourrissant Artémia avec sa nourriture naturelle la plus adaptée. C'est à dire du phytoplancton vivant. Le phytoplancton est constitué d'algues microscopiques. Certaines espèces de ces micro algues sont favorables, d'autres ne le sont pas, d'autres encore peuvent être toxiques.
Nourriture maison :
Vous avez aussi la possibilité de faire des repas vous même pour vos poissons. L'apport de verdure est très bénéfique pour les poissons rouges asiatiques, notamment pour atténuer les problèmes de vessie natatoire (poisson qui flotte). Attention les poissons rouges sont comme tout être vivant ils ont leur goût, certain n'aime pas la salade alors que d'autre en raffole !
Salade pochée :Ingrédients : Laitue, scarole, frisée, batavia, etc.Prenez une feuille de salade par poisson, suivant leur taille. Lavez les feuilles sous l'eau froide et retirez les côtes. Faire bouillir de l'eau dans une casserole suffisamment grande. Portez à ébullition et plongez y les feuilles de salades. Laissez pocher 1 à 2 min. Egouttez et passez la salade sous l'eau froide. Une fois les feuilles froides déversez les feuilles entières dans votre aquarium. Après 12h enlevé ce qui peut rester de la salade.
Bien sûr il existe d'autres légumes que vous pouvez pocher de la même façon; les épinards, les concombres, les petits pois (sans la peau, c'est important). Mais attention à ne pas tomber dans l'expérimentation en tout genre, dans la nature un poisson ne mange pas de verdure terrestre, nous ne devons pas l'oublier.
Autre aliment moins commun mais plus adapté que la salade :
-Le Nori, ce sont les algues à Sushi. Bien meilleur à tout points de vue et très bien accepté des poissons rouges, en vente dans les épiceries Asiatique. Ont peut aussi en trouver des fraîches mais difficilement.
-La spiruline est idéal pour le complément en fibre des poissons, ont en trouve dans la nourriture pour poisson de fond (pléco, ancistrus). Il s'agit d'une micro algues bleue très nutritive. Ont s'en sert également en complément santé pour l'être humain sous forme de comprimés ou de poudre, tout à fait utilisable en aquariophilie.
Nourriture pour vacances et Week-end :
Si vous devez partir en week-end, ou en vacances pendant une semaine ou deux, il existe des aliments spéciaux pour ces occasions. Il s'agit de petites pastilles lyophilisées qui se désagrègent de jour en jour pour libérer la nourriture nécessaire à vos poissons. N'utilisez pas les blocs de couleur blanche de très mauvaise qualité.Cette solution est pratique si vous ne disposez pas de distributeur automatique de nourriture. Toutefois pour une absence de seulement deux jours, par exemple un week-end, vous pouvez sans problème laisser vos poissons sans nourriture. En effet vos poissons sont tout à fait capables de jeûner pendant plusieurs jours sans aucune incidence sur leur métabolisme. Bien au contraire un jeûne de temps à autre leur est très bénéfique. Penser qu'un poisson dans la nature ne se nourrit pas tous les jours et peu par rapport à nos poissons d'aquarium.
Distributeur de nourriture
Les distributeurs automatiques vous éviteront de doser chaque jour la nourriture. Evite les oublis et le sur dosage, ils sont équipés d'une minuterie qui permet de programmer les heures de repas. Il est recommandé de le remplir avec de la nourriture lyophilisée en granulés. Certains fonctionnent avec des piles et d'autres sur secteur. Les prix varient selon la marque et les fonctionnalités.
Nourrir ces poissons "à la main" reste tout de même l'un des plaisirs de l'aquariophilie.
Les poissons rouges digèrent très vite, les aliments sont traités immédiatement. Les déchets sont expulsés peu de temps après un repas. Les poissons rouges asiatiques possèdent un intestin très compacté, dû à la forme de leur corps, c'est pourquoi il leur faut une alimentation de qualité et surtout variée!
Nourrissez trois fois par jour les jeunes poissons, et deux fois par jour pour les poissons adultes. La quantité dépend du nombre de poissons et de leur taille. Un repas doit durer environ deux minutes, si au delà des deux minutes il reste de la nourriture c'est que vous en avez trop donnée, si c'est le cas retirez le surplus avec une épuisette. Les poissons assimilent mieux la nourriture si elle est distribué en plusieurs petits repas, plutôt qu'en un seul gros repas.
Pour avoir des poissons en bonne santé il est indispensable de varier leur nourriture. Par exemple pensez à leur donner de la nourriture vivante de temps à autre et de la verdure. Evitez les daphnies séchées, souvent vendu avec un bocal, c'est un aliment de basse qualité nutritive et qui dégrade l'eau à une vitesse folle.
Nourriture lyophilisée :
Il existe différentes marques qui commercialisent des aliments lyophilisés spécifiques aux poissons rouges. On trouve principalement des aliments sous forme de flocons (paillettes) mais aussi en granulés et en sticks. Ce type d'alimentation est parfaitement équilibré et adapté aux poissons rouges. Les aliments lyophilisés sont la base de la nourriture de tout poisson d'aquarium. Une boîte dure longtemps et leur prix est abordable. Préférez toujours la qualité à la quantité. De plus favorisez les aliments en granulés et en sticks, les flocons ont plusieurs inconvénients dont la pollution rapide l'eau, une grosse perte au nourrissage, les poissons ont tendance à avaler de l'air en les gobant à la surface (ce qui peut provoquer des troubles de vessie natatoire).
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Nourriture congelée :
La nourriture congelée se trouve chez les commerçants en aquariophilie. Il s'agit de petits animaux congelés en cubes séparés. On donne principalement aux poissons rouges des artémias, des vers de vases, et des daphnies congelés. Cela permettant un dosage facile, chaque fois que vous voudrez donner à vos poissons de la nourriture carnée pour varier les repas.
Il suffit de sortir du congélateur une plaque contenant les cubes; ensuite vous laisser décongeler le cube dans une passoire fine (ou à défaut une épuisette maille fine), une fois parfaitement décongelé, rincez à l'eau clair, donnez aux poissons.
Nourriture vivante :
La nourriture vivante est très bénéfique aux poissons. Elle leur permet de garder l'instinct de chasser une proie (ce qui leur remonte le moral:) et leur apporte beaucoup de protéines. L'idéal serait de leur donner de la nourriture vivante une fois par semaine, en variant d'une semaine à l'autre des artémias, des vers de vases, ou des daphnies. Vous pouvez vous fournir dans les magasins spécialisés en aquariophilie. Mais attention ces petits animaux ne se gardent pas très longtemps (au réfrigérateur max. 2 jours), la petite barquette une fois ouverte durera jusqu'au lendemain pas plus. Donc pas question de faire des stocks.
Vous trouverez dans le commerce de quoi faire l'élevage des artémias, en faisant un petit élevage à la maison vous garantissez à vos poissons un repas savoureux chaque semaine. Les oeufs fraîchement éclos (nauplies) sont une nourriture très appréciée et recommandée pour les alevins de poissons rouges. Toutefois il est très facile de faire des nauplies mais plus difficile d'arriver à élever des artémias adultes.
Les artémias:
L'Artémia est une fascinante créature capable de s'adapter aux milieux de salinité les plus variables. C'est ainsi que par sélection, il semble possible d'acclimater de nouvelles espèces à des eaux presque douces (toutefois alcalines). L'artémia salina est un petit crustacé vivant dans les lacs salés, les lagunes, les salines comme par exemple à Guérande en Bretagne du sud. La biomasse qu'il occupe peut atteindre 4g par m3. Son taux de conversion nourriture / augmentation de poids est compris entre 76% et 80%. La majorité sexuelle est normalement atteinte en 10 à 20 jours dans la nature. Dans des conditions particulières d'élevage en laboratoire dans un biotope identique à la composition des mers très anciennes (l'Artémia était représentée lors de l'oligocène de l'ère tertiaire) et en le faisant baigner dans une eau saturée de phytoplancton (chlamydomonas donnant eau verte aussi foncée que de l'encre) d'une température de 28 à 31 °C avec de plus ajout de certaines vitamines et aussi certaines matières organiques d'algues benthiques, la maturité sexuelle peut être obtenue en 5 à 7 jours seulement. L'éclairage intense doit être permanent afin que le milieu soit correctement oxygéné par la photosynthèse du phytoplancton. La taille atteinte est alors de 10 à 12 mm. Sous ces conditions optimisées, la productivité obtenue est de l'ordre de 500g de poids frais / 1000l / jour. Pour une culture en bassin de 15 cm de hauteur, la productivité reste la même au m2 à condition que le milieu se maintienne saturé de phytoplancton d'espèces à forte teneur en protéines (60%). En savoir un peu plus
L'artémia une nourriture très riche en protéines Selon mon expérience personnelle, le goût de l'artémia bouilli est voisin de celui de la crevette ordinaire. En Libye, on mangeait des artémies et les Indiens d'Amérique du sud en mangeaient aussi associées à des galettes de maïs enrichies de Spirulines (Spirulina Platensis). Ils avaient ainsi une nourriture bien équilibrée en glucides et protéines animales et végétales. Composition de l'artémia adulte : Protéines 62,78 % FAT, éther extract 6,51 % Calories / g 5,896
Mode de vie et conditions de reproduction La maturité sexuelle, après éclosion et selon condition du milieu est observée au bout de 6 à 20 jours. Espérance de vie dans la nature : 5 à 7 mois Temps d'incubation des œufs : 24 h à 72 h selon qualité des œufs séchés (cystes). Tous les cystes d'éclosent pas en même temps. L'embryon reste encore attaché à son œuf 5 à 6 heures. Anhydrobiose - Œufs en diapause, flottant à la surface de l'eau sont rejetés sur les berges où ils subissent une dessiccation poussée. Cette dessiccation est nécessaire pour interrompre la diapause. Le nauplii est attiré par la lumière mais contrairement à ce qui est dit, l'artémia adulte n'est pas attiré par la lumière. Il aurait même tendance à s'accumuler dans les zones sombres. L'artémia nage sur le dos mais sa nage peut être inversée si la source de lumière vient du bas. Il nage aussi sur le ventre au fond afin de remuer les microparticules organiques sédimentées et les bactéries qu'il filtre. Ses branchiopodes qui lui servent de nageoires et de branchies ont aussi pour fonction d'agglomérer les particules trop fines comme les bactéries avant de les faire migrer vers sa bouche. La température du milieu peut dépasser 35 °c mais la survie des artémias n'est assurée que si le phytoplancton est abondant et fortement éclairé (production d'oxygène naissant dû à la photosynthèse). Le mâle s'accroche à la femelle en permanence. C'est celle-ci qui tire celui-ci en une nage rapide et désordonnée. Il arrive que deux mâles se mettent sur la même femelle. Si le milieu est moins favorable (trop forte ou faible salinité, température trop élevée ou trop faible, changement de saison, pollution, manque de nourriture etc..) les femelles pondent des cystes qui devront subir une dessiccation osmotique pour pouvoir éclore parfois plusieurs années plus tard. Lorsque le milieu est favorable les femelles sont ovovivipares. On ne connaît pas les conditions exactes du déclenchement de l'ovoviviparité. Les femelles peuvent avoir une fécondité de l'ordre de 50 nauplii par jour. Si, par exemple, la salinité du milieu augmente suite à un assèchement progressif (c'est notamment le cas dans les marais salants, les femelles produisent à nouveau des œufs). D'autres expérimentations indiqueraient que des œufs durables apparaissent même si le milieu est favorable et ceci au bout de la troisième génération. Par contre, dans un milieu reconstitué s'approchant des mers anciennes de l'ère tertiaire (eaux clonées de gisements de pétrole) la diapause n'apparaît pas sans qu'on sache pourquoi. Il est possible que c'est non seulement le niveau de salinité ou un autre facteur physico-chimique tel que la variation de la composition des sels du milieu qui déclenche la diapause. Des essais dans un milieu original ont été conduits jusqu'à la 14ème génération sans qu'apparaisse ce phénomène (1974, Youenn PENLAË). Le phytoplancton, nourriture de l'artémia L'élevage intensif des artémias ne peut se faire dans de bonnes conditions de salubrité, de bonne croissance, de non toxicité qu'en nourrissant Artémia avec sa nourriture naturelle la plus adaptée. C'est à dire du phytoplancton vivant. Le phytoplancton est constitué d'algues microscopiques. Certaines espèces de ces micro algues sont favorables, d'autres ne le sont pas, d'autres encore peuvent être toxiques.
Nourriture maison :
Vous avez aussi la possibilité de faire des repas vous même pour vos poissons. L'apport de verdure est très bénéfique pour les poissons rouges asiatiques, notamment pour atténuer les problèmes de vessie natatoire (poisson qui flotte). Attention les poissons rouges sont comme tout être vivant ils ont leur goût, certain n'aime pas la salade alors que d'autre en raffole !
Salade pochée :Ingrédients : Laitue, scarole, frisée, batavia, etc.Prenez une feuille de salade par poisson, suivant leur taille. Lavez les feuilles sous l'eau froide et retirez les côtes. Faire bouillir de l'eau dans une casserole suffisamment grande. Portez à ébullition et plongez y les feuilles de salades. Laissez pocher 1 à 2 min. Egouttez et passez la salade sous l'eau froide. Une fois les feuilles froides déversez les feuilles entières dans votre aquarium. Après 12h enlevé ce qui peut rester de la salade.
Bien sûr il existe d'autres légumes que vous pouvez pocher de la même façon; les épinards, les concombres, les petits pois (sans la peau, c'est important). Mais attention à ne pas tomber dans l'expérimentation en tout genre, dans la nature un poisson ne mange pas de verdure terrestre, nous ne devons pas l'oublier.
Autre aliment moins commun mais plus adapté que la salade :
-Le Nori, ce sont les algues à Sushi. Bien meilleur à tout points de vue et très bien accepté des poissons rouges, en vente dans les épiceries Asiatique. Ont peut aussi en trouver des fraîches mais difficilement.
-La spiruline est idéal pour le complément en fibre des poissons, ont en trouve dans la nourriture pour poisson de fond (pléco, ancistrus). Il s'agit d'une micro algues bleue très nutritive. Ont s'en sert également en complément santé pour l'être humain sous forme de comprimés ou de poudre, tout à fait utilisable en aquariophilie.
Nourriture pour vacances et Week-end :
Si vous devez partir en week-end, ou en vacances pendant une semaine ou deux, il existe des aliments spéciaux pour ces occasions. Il s'agit de petites pastilles lyophilisées qui se désagrègent de jour en jour pour libérer la nourriture nécessaire à vos poissons. N'utilisez pas les blocs de couleur blanche de très mauvaise qualité.Cette solution est pratique si vous ne disposez pas de distributeur automatique de nourriture. Toutefois pour une absence de seulement deux jours, par exemple un week-end, vous pouvez sans problème laisser vos poissons sans nourriture. En effet vos poissons sont tout à fait capables de jeûner pendant plusieurs jours sans aucune incidence sur leur métabolisme. Bien au contraire un jeûne de temps à autre leur est très bénéfique. Penser qu'un poisson dans la nature ne se nourrit pas tous les jours et peu par rapport à nos poissons d'aquarium.
Distributeur de nourriture
Les distributeurs automatiques vous éviteront de doser chaque jour la nourriture. Evite les oublis et le sur dosage, ils sont équipés d'une minuterie qui permet de programmer les heures de repas. Il est recommandé de le remplir avec de la nourriture lyophilisée en granulés. Certains fonctionnent avec des piles et d'autres sur secteur. Les prix varient selon la marque et les fonctionnalités.
Nourrir ces poissons "à la main" reste tout de même l'un des plaisirs de l'aquariophilie.
Surveiller
Chaque jour vous devez regarder et vérifier que tout va bien dans l'aquarium. Pendant que vous nourrissez vos poissons regardez si le filtre fonctionne bien, jetez un oeil au thermomètre, comptez vos poissons. Afin de surveiller les paramètres tels que le pH, la dureté, les nitrites et les nitrates, il existe dans le commerce des tests prêts à l'emploi. Je vous conseille les tests sous forme de réaction chimique, les bandelettes en papier sont souvent moins précises.
Caractéristiques idéales de l'eau pour les poissons rouges en aquarium
Température pour variétés asiatiques 20-24°C
Température pour poissons rouges communs 18-22°C
pH 7-8
Dureté totale 10-16°TH
Nitrites 0mg/L
Nitrates 10 à 20mg/L
Mieux vaut prévenir que guérir
Les maladies sont souvent très difficiles à guérir. Les poissons rouges sont un peu plus robustes que les poissons dits exotiques ou d'eau chaude, mais restent sensibles aux maladies. La plupart du temps les maladies apparaissent suite à une négligence ou à l'ignorance de leur propriétaire.
Plusieurs causes fréquente de maladie
_Cycle l'azote non lancé
_Mauvaise qualité de l'eau
_Renouvellement d'eau irrégulier ou trop peu fréquent
_Changement brutal de température (eau froide lors des changements d'eau)
_Manque d'oxygène (eau trop chaude, sale, pas de filtration)
_Alimentation trop peu variée
_Surpopulation dans l'aquarium
_Acclimatation/quarantaine négligé
En faisant attention à tout ceci, vous pourrez éviter à vos poissons de tomber malades et ainsi de vous causer du souci. En cas de maladie il faut agir vite, dans un premier temps il faut identifier la maladie, deuxièmement trouver les causes, troisièmement agir afin d'enrayer la maladie. Toutefois le diagnostic d'une maladie est très difficile à effectuer avec certitude, il faut une grande expérience pour en identifier une à coup sûr.
Parfois vous pourrez avoir besoin de médicaments spécifiques pour poisson, vous les trouverez en animalerie. A savoir : les médicaments sont une agression pour les poissons donc il ne faut pas en abuser, respecter les doses (une surdose peut être mortelle) et les durées inscrites sur l'emballage des médicaments. Ne combiné jamais deux médicament en même temps !
Un ou des poissons sont malades
_Isolez le/les poisson(s) au plus vite, dans un bac plus petit avec un niveau d'eau bas (environ
15cm)
_L'eau de ce bac hôpital doit être 3 ou 4°C plus chaude que l'eau de l'aquarium
_Placez le bac dans une pièce bien aérée mais pas en courant d'air
_Laissez le bac dans la pénombre sans éclairage.
Si tout votre aquarium est atteint, vous pourrez traiter directement dans celui-ci. A noter : les médicaments vont rendre votre filtre biologiquement inefficace. Pendant le traitement ne filtré pas sur charbon actif, cela neutralise le médicament! A la fin du traitement filtrez avec du charbon actif afin qu'il absorbe les restes de médicament. Nettoyez bien votre filtre 2 jours plus tard, jetez le charbon, changez les masses filtrantes et relancez le cycle de l'azote.
Si vous le pouvez emmenez votre poisson chez le vétérinaire si celui-ci est aquariologue.
Les symptômes de votre poisson :
_Amaigrissement _Baisse de l'appétit
_Champignons implantés sur des blessures _Comportement/déplacement anormalement vif
_Corps enflé _Couche grisâtre/bleutée sur le corps du poisson
_Difficultés pour nager _Inflammations sous forme de plaques
_La peau se détache en lambeaux _Le mucus du poisson devient verdâtre/grisâtre
_Le poisson ne s'alimente plus du tout _Le poisson se frotte partout
_Le poisson semble se balancer en nageant _Le poisson vient constamment happer l'air à la
surface
_Les couleurs des écailles pâlissent _Les écailles s'effilochent/se hérissent/tombent
_Nageoires inflammées, ecchymoses _Opercules branchiaux nettement ouverts
_Points blancs sur l'ensemble du corps _Rougeurs/lésions, parfois sanguinolentes
_Repli des nageoires et fatigue apparente _Tentatives de saut hors de l'eau
_Troubles respiratoires _Yeux exorbités
Caractéristiques idéales de l'eau pour les poissons rouges en aquarium
Température pour variétés asiatiques 20-24°C
Température pour poissons rouges communs 18-22°C
pH 7-8
Dureté totale 10-16°TH
Nitrites 0mg/L
Nitrates 10 à 20mg/L
Mieux vaut prévenir que guérir
Les maladies sont souvent très difficiles à guérir. Les poissons rouges sont un peu plus robustes que les poissons dits exotiques ou d'eau chaude, mais restent sensibles aux maladies. La plupart du temps les maladies apparaissent suite à une négligence ou à l'ignorance de leur propriétaire.
Plusieurs causes fréquente de maladie
_Cycle l'azote non lancé
_Mauvaise qualité de l'eau
_Renouvellement d'eau irrégulier ou trop peu fréquent
_Changement brutal de température (eau froide lors des changements d'eau)
_Manque d'oxygène (eau trop chaude, sale, pas de filtration)
_Alimentation trop peu variée
_Surpopulation dans l'aquarium
_Acclimatation/quarantaine négligé
En faisant attention à tout ceci, vous pourrez éviter à vos poissons de tomber malades et ainsi de vous causer du souci. En cas de maladie il faut agir vite, dans un premier temps il faut identifier la maladie, deuxièmement trouver les causes, troisièmement agir afin d'enrayer la maladie. Toutefois le diagnostic d'une maladie est très difficile à effectuer avec certitude, il faut une grande expérience pour en identifier une à coup sûr.
Parfois vous pourrez avoir besoin de médicaments spécifiques pour poisson, vous les trouverez en animalerie. A savoir : les médicaments sont une agression pour les poissons donc il ne faut pas en abuser, respecter les doses (une surdose peut être mortelle) et les durées inscrites sur l'emballage des médicaments. Ne combiné jamais deux médicament en même temps !
Un ou des poissons sont malades
_Isolez le/les poisson(s) au plus vite, dans un bac plus petit avec un niveau d'eau bas (environ
15cm)
_L'eau de ce bac hôpital doit être 3 ou 4°C plus chaude que l'eau de l'aquarium
_Placez le bac dans une pièce bien aérée mais pas en courant d'air
_Laissez le bac dans la pénombre sans éclairage.
Si tout votre aquarium est atteint, vous pourrez traiter directement dans celui-ci. A noter : les médicaments vont rendre votre filtre biologiquement inefficace. Pendant le traitement ne filtré pas sur charbon actif, cela neutralise le médicament! A la fin du traitement filtrez avec du charbon actif afin qu'il absorbe les restes de médicament. Nettoyez bien votre filtre 2 jours plus tard, jetez le charbon, changez les masses filtrantes et relancez le cycle de l'azote.
Si vous le pouvez emmenez votre poisson chez le vétérinaire si celui-ci est aquariologue.
Les symptômes de votre poisson :
_Amaigrissement _Baisse de l'appétit
_Champignons implantés sur des blessures _Comportement/déplacement anormalement vif
_Corps enflé _Couche grisâtre/bleutée sur le corps du poisson
_Difficultés pour nager _Inflammations sous forme de plaques
_La peau se détache en lambeaux _Le mucus du poisson devient verdâtre/grisâtre
_Le poisson ne s'alimente plus du tout _Le poisson se frotte partout
_Le poisson semble se balancer en nageant _Le poisson vient constamment happer l'air à la
surface
_Les couleurs des écailles pâlissent _Les écailles s'effilochent/se hérissent/tombent
_Nageoires inflammées, ecchymoses _Opercules branchiaux nettement ouverts
_Points blancs sur l'ensemble du corps _Rougeurs/lésions, parfois sanguinolentes
_Repli des nageoires et fatigue apparente _Tentatives de saut hors de l'eau
_Troubles respiratoires _Yeux exorbités
Les nitrites et les nitrates
Les nitrites, codifiés NO2, sont extrêmement toxiques et mortels pour les poissons. Les nitrates, codifiés NO3, sont toxiques aussi, mais en moindre mesure que les nitrites, de plus les nitrates sont en partie absorbables par les plantes. Je vous conseille de rester dans une fourchette entre 10mg/L et 20mg/L de nitrates, ce qui correspond à un bac équilibré aussi bien pour les poissons que pour les plantes.Le taux de nitrites doit impérativement être nul!
*Comment éliminer les nitrites?
Si les nitrites apparaissent dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium et réensemencez en bactéries nitrifiantes.
*Comment diminuer le taux de nitrates?
Si vous avez beaucoup trop de nitrates dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium, plantez plus de plantes car elles absorbent une partie des nitrates.Dans les deux cas si vous avez des taux trop importants c'est qu'il y a problème. Causes possibles : changement d'eau pas assez fréquent, un poisson est mort (surplus de pollution, un poisson mort doit être retiré le plus vite possible), les poissons sont trop nourris ou de la nourriture stagne dans l'eau sans être mangée, surpopulation dans le bac, le filtre ne fonctionne plus ou est insuffisant pour le bac, vous ne possédez pas de filtration biologique, vous n'avez pas ou pas assez de plantes, etc…
*Comment éliminer les nitrites?
Si les nitrites apparaissent dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium et réensemencez en bactéries nitrifiantes.
*Comment diminuer le taux de nitrates?
Si vous avez beaucoup trop de nitrates dans votre eau, changez immédiatement 2/3 de l'eau de l'aquarium, plantez plus de plantes car elles absorbent une partie des nitrates.Dans les deux cas si vous avez des taux trop importants c'est qu'il y a problème. Causes possibles : changement d'eau pas assez fréquent, un poisson est mort (surplus de pollution, un poisson mort doit être retiré le plus vite possible), les poissons sont trop nourris ou de la nourriture stagne dans l'eau sans être mangée, surpopulation dans le bac, le filtre ne fonctionne plus ou est insuffisant pour le bac, vous ne possédez pas de filtration biologique, vous n'avez pas ou pas assez de plantes, etc…
La température de l'eau
Elle doit se situer entre 20-25°C pour les poissons rouges asiatiques. Les poissons rouges communs doivent être maintenus dans une eau à température ambiante entre 17 et 22C°. Une bonne température dans l'aquarium est essentielle pour la bonne santé de vos poissons. Leur durée de vie, leur fécondité, leurs couleurs dépendent aussi d'une bonne température. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire de descendre la température pendant la nuit ou l'hiver. En Hiver et surtout en Eté la température devient parfois difficilement contrôlable, sachez que les poissons rouges peuvent supporter des variations de température du moment qu'elles ne sont pas brutales.
Le pH de l'eau
Le pH (potentiel Hydrogène) est une mesure qui permet d'évaluer si une eau est acide ou basique. La mesure est inférieure à 7, il s'agit d'une eau acide. La mesure est supérieure à 7, l'eau est basique. Pour les poissons rouges l'eau doit s'approcher au maximum de la neutralité 7. Le pH est un élément très important qu'il convient de surveiller. Ses variations, surtout si elles sont brutales sont mal supportées par les poissons. Cela peu provoquer des maladies! Le pH et la dureté de l'eau sont étroitement liés; en règle générale une eau douce est acide, et une eau dure basique.
La dureté de l'eau
L'eau est chargée de différents éléments minéraux, comme le magnésium et le calcium. Ces éléments sont indispensable en aquariophilie car ils forment le calcaire nécessaire à la formation du squelette des poissons, à la coquille des escargots, etc. Les plantes aussi ont besoin de ces éléments pour vivre et croître. De plus le pH de l'eau est en étroite relation avec la dureté. Il existe plusieurs types de dureté de l'eau; la dureté totale, la dureté carbonatée et la dureté non carbonatée.
Dureté totale : Il s'agit de la concentration totale de tous les minéraux contenus dans l'eau. Une eau dure aura beaucoup de minéraux, une eau douce en aura peu. Pour déterminer son "taux" on utilise une mesure appelé "Titre Hydrotimétrique". TH est la codification française de la dureté totale, vous pourrez rencontrer aussi la codification allemande GH, voir conversions.
Titre Hydrométrique
Eau très douce 0-5 TH
Eau douce 6-10 TH
Eau moyenne 11-15 TH
Eau dure 16-29 TH
Eau très dure 30 TH ou plus
Dureté carbonatée :
Il s'agit des carbonates et bicarbonates uniquement. Aussi appelée dureté temporaire car ses composés, suite à l'évaporation de l'eau, se déposent (proportionnellement à la quantité d'eau évaporée) et ne sont alors plus présents dans l'eau. Appelé TAC "Titre Alcalimétrique Complet" en Français et KH en Allemand.
Dureté non carbonatée :
Elle correspond aux sulfates qui restent toujours présents dans l'eau même pendant l'évaporation. Aussi appelée dureté permanente.
*Comment diminuer la dureté de l'eau de votre aquarium?
Il faut mélanger avec l'eau du robinet une eau plus douce (avec moins de minéraux). Pour ce faire vous avez plusieurs solutions. Utiliser de l'eau minérale en bouteille, mais pas n'importe laquelle, l'eau de Volvic qui est très répandue est idéale. Utiliser de l'eau osmosée, vous pouvez en acheter en animalerie, utilisé pour la transporter un bidon en plastique et jamais en métal, ce bidon devra servir uniquement au transport d'eau. Vous pouvez aussi acquérir un osmoseur. Si un élément comportant du calcaire est présent dans votre aquarium il faut en premier lieu l'enlever.
*Comment augmenter la dureté de l'eau de votre aquarium?
Il faut placer dans l'aquarium un élément calcaire, une roche, un coquillage par exemple. Vous pouvez aussi acheter des pastilles spéciales, qui se trouvent en animalerie, qui augmenteront la dureté. Comme vous pouvez le constater les éléments contenant du calcaire font monter la dureté de l'eau, quelques éléments calcaires : marbre, dolomie, sable corallien, sable marin, fragments de coquillage, etc.
Le pH de l'eau
Le pH (potentiel Hydrogène) est une mesure qui permet d'évaluer si une eau est acide ou basique. La mesure est inférieure à 7, il s'agit d'une eau acide. La mesure est supérieure à 7, l'eau est basique. Pour les poissons rouges l'eau doit s'approcher au maximum de la neutralité 7. Le pH est un élément très important qu'il convient de surveiller. Ses variations, surtout si elles sont brutales sont mal supportées par les poissons. Cela peu provoquer des maladies! Le pH et la dureté de l'eau sont étroitement liés; en règle générale une eau douce est acide, et une eau dure basique.
La dureté de l'eau
L'eau est chargée de différents éléments minéraux, comme le magnésium et le calcium. Ces éléments sont indispensable en aquariophilie car ils forment le calcaire nécessaire à la formation du squelette des poissons, à la coquille des escargots, etc. Les plantes aussi ont besoin de ces éléments pour vivre et croître. De plus le pH de l'eau est en étroite relation avec la dureté. Il existe plusieurs types de dureté de l'eau; la dureté totale, la dureté carbonatée et la dureté non carbonatée.
Dureté totale : Il s'agit de la concentration totale de tous les minéraux contenus dans l'eau. Une eau dure aura beaucoup de minéraux, une eau douce en aura peu. Pour déterminer son "taux" on utilise une mesure appelé "Titre Hydrotimétrique". TH est la codification française de la dureté totale, vous pourrez rencontrer aussi la codification allemande GH, voir conversions.
Titre Hydrométrique
Eau très douce 0-5 TH
Eau douce 6-10 TH
Eau moyenne 11-15 TH
Eau dure 16-29 TH
Eau très dure 30 TH ou plus
Dureté carbonatée :
Il s'agit des carbonates et bicarbonates uniquement. Aussi appelée dureté temporaire car ses composés, suite à l'évaporation de l'eau, se déposent (proportionnellement à la quantité d'eau évaporée) et ne sont alors plus présents dans l'eau. Appelé TAC "Titre Alcalimétrique Complet" en Français et KH en Allemand.
Dureté non carbonatée :
Elle correspond aux sulfates qui restent toujours présents dans l'eau même pendant l'évaporation. Aussi appelée dureté permanente.
*Comment diminuer la dureté de l'eau de votre aquarium?
Il faut mélanger avec l'eau du robinet une eau plus douce (avec moins de minéraux). Pour ce faire vous avez plusieurs solutions. Utiliser de l'eau minérale en bouteille, mais pas n'importe laquelle, l'eau de Volvic qui est très répandue est idéale. Utiliser de l'eau osmosée, vous pouvez en acheter en animalerie, utilisé pour la transporter un bidon en plastique et jamais en métal, ce bidon devra servir uniquement au transport d'eau. Vous pouvez aussi acquérir un osmoseur. Si un élément comportant du calcaire est présent dans votre aquarium il faut en premier lieu l'enlever.
*Comment augmenter la dureté de l'eau de votre aquarium?
Il faut placer dans l'aquarium un élément calcaire, une roche, un coquillage par exemple. Vous pouvez aussi acheter des pastilles spéciales, qui se trouvent en animalerie, qui augmenteront la dureté. Comme vous pouvez le constater les éléments contenant du calcaire font monter la dureté de l'eau, quelques éléments calcaires : marbre, dolomie, sable corallien, sable marin, fragments de coquillage, etc.
Les qualités de l'eau
L'eau est l'élément le plus important pour la vie de vos poissons. Il faut donc surveiller régulièrement ses caractéristiques sa température, son pH, sa dureté, le taux de nitrites, de nitrates, etc.Quand tous ces éléments sont à leur taux optimal vos poissons sont alors dans de bonnes conditions de vie. N'oublions pas que les poissons maintenus en aquarium tombent malades principalement à cause de la mauvaise qualité de l'eau de leur aquarium.
L'eau du robinet n'est pas parfaitement adaptée à l'aquariophilie. Elle contient toujours du chlore, sa dureté et son taux de nitrates varient selon les régions. C'est pourquoi il faut la tester et la traiter si besoin est. On peut laisser le chlore s'évaporer en remplissant d'eau du robinet des bouteilles, ou d'autres récipients, et en la laissant reposer pendant une à deux journées, dans une pièce bien aérée. On obtient alors de l'eau dite vieillie. On peut aussi utiliser du préparateur d'eau pour neutraliser le chlore et les métaux lourds.
L'eau du robinet n'est pas parfaitement adaptée à l'aquariophilie. Elle contient toujours du chlore, sa dureté et son taux de nitrates varient selon les régions. C'est pourquoi il faut la tester et la traiter si besoin est. On peut laisser le chlore s'évaporer en remplissant d'eau du robinet des bouteilles, ou d'autres récipients, et en la laissant reposer pendant une à deux journées, dans une pièce bien aérée. On obtient alors de l'eau dite vieillie. On peut aussi utiliser du préparateur d'eau pour neutraliser le chlore et les métaux lourds.
L'ammonisation
Les déchets sont dégradés progressivement par des micro-organismes. Ces micro-organismes se composent de bactéries aérobies différentes comme par exemple les bacillus, les microcosus ou les bacterium… Dans une eau basique les déchets se transforment en ammoniac, et dans une eau acide les déchets se transforment en ammonium. Donc il est préférable que l'ammonisation se fasse dans une eau acide, en effet l'ammonium est peu toxique et les plantes peuvent l'assimiler contrairement à l'ammoniac qui est très toxique pour les poissons.
La nitrification
Les composés ammoniacaux sont à leur tour transformés par d'autres bactéries aérobies qu'on appelle bactéries nitrifiantes. Ammonium et ammoniac sont une première fois transformés par des bactéries comme les nitrosomonas. A ce stade nous obtenons des nitrites. Les nitrites ainsi obtenus vont être transformés par de nouvelles bactéries aérobies comme les nitrobacters. Ce qui nous donne en fin de compte des nitrates.
Une fois que l'on a obtenu des nitrates on arrive à la fin du cycle. Pour éliminer les nitrates il faut procéder à des changements d'eau réguliers. Les plantes absorbent une partie de ces nitrates, il est donc bon d'avoir quelques plantes.
Les déchets sont dégradés progressivement par des micro-organismes. Ces micro-organismes se composent de bactéries aérobies différentes comme par exemple les bacillus, les microcosus ou les bacterium… Dans une eau basique les déchets se transforment en ammoniac, et dans une eau acide les déchets se transforment en ammonium. Donc il est préférable que l'ammonisation se fasse dans une eau acide, en effet l'ammonium est peu toxique et les plantes peuvent l'assimiler contrairement à l'ammoniac qui est très toxique pour les poissons.
La nitrification
Les composés ammoniacaux sont à leur tour transformés par d'autres bactéries aérobies qu'on appelle bactéries nitrifiantes. Ammonium et ammoniac sont une première fois transformés par des bactéries comme les nitrosomonas. A ce stade nous obtenons des nitrites. Les nitrites ainsi obtenus vont être transformés par de nouvelles bactéries aérobies comme les nitrobacters. Ce qui nous donne en fin de compte des nitrates.
Une fois que l'on a obtenu des nitrates on arrive à la fin du cycle. Pour éliminer les nitrates il faut procéder à des changements d'eau réguliers. Les plantes absorbent une partie de ces nitrates, il est donc bon d'avoir quelques plantes.
Le cycle de l'azote
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.» Antoine-Laurent de Lavoisier, chimiste français.
On peut résumer le cycle de l'azote comme le cycle de la vie. Le cycle de l'azote est un cheminement logique des composés azotés. Les déchets organiques; restes de nourriture, plantes mortes, déjections, cadavres, sont des composés azotés. Dans la nature ces déchets servent d'engrais aux plantes, plantes qui nourrissent les herbivores, herbivores qui nourrissent les carnivores, etc. Ce cycle représente l'équilibre biologique de votre aquarium. L'azote organique est alors transformé de différente manière dans l'aquarium.
Dans un aquarium le cycle se déroule par l'intermédiaire de votre filtre (lancer son filtre), dans la partie biologique de celui-ci, comme suit :
(faite une recherche image internet pour vous aidez a comprendre mieu le cycle de l'azote en regardant un shema)
On peut résumer le cycle de l'azote comme le cycle de la vie. Le cycle de l'azote est un cheminement logique des composés azotés. Les déchets organiques; restes de nourriture, plantes mortes, déjections, cadavres, sont des composés azotés. Dans la nature ces déchets servent d'engrais aux plantes, plantes qui nourrissent les herbivores, herbivores qui nourrissent les carnivores, etc. Ce cycle représente l'équilibre biologique de votre aquarium. L'azote organique est alors transformé de différente manière dans l'aquarium.
Dans un aquarium le cycle se déroule par l'intermédiaire de votre filtre (lancer son filtre), dans la partie biologique de celui-ci, comme suit :
(faite une recherche image internet pour vous aidez a comprendre mieu le cycle de l'azote en regardant un shema)
Le chauffage
Les poissons rouges asiatiques ont besoin d'une eau tempérée, environ 20°C. Bien sûr dans une maison chauffée cette température est vite atteinte. Cependant l'hiver, dans une pièce non chauffée ou lors des renouvellements d'eau celle-ci peut être assez froide, le chauffage permet donc une stabilisation rapide de la température dans l'aquarium. La puissance du chauffage s'exprime en Watts. Il faut prévoir 1/2 Watt par litre d'eau pour une pièce chauffée, par exemple pour chauffer un aquarium de 100 Litres il vous faudra un chauffage de 50W. Si votre bac est dans une pièce non chauffée comme une cave ou un garage prévoyez 1Watt par litre d'eau.
Le Combiné thermoplongeur
Il s'agit d'une résistance chauffante en forme de spirale enveloppé dans de la céramique qui est elle même renfermée dans du verre. Dans ce tube il n'y a pas d'air mais du vide, le tout est donc parfaitement hermétique. Dans une deuxième partie située au dessus se trouve le thermostat. C'est lui qui se charge de réguler la température, il contrôle la température de l'eau en permanence et fait fonctionner la résistance si besoin est. Le combiné peut être utilisé verticalement ou horizontalement. La température se règle facilement sur le dessus. Il faut le manipuler doucement et avec précaution car le verre est très fragile.Recommandations : ne pas faire fonctionner hors de l'eau, cela brise le tube. Evitez les chocs. Si vous constatez une craquelure sur le verre du tube, jetez le combiné car cela ira en s'aggravant et peut être très dangereux (risque d'électrocution).
Le câble chauffant sous le sol
La chaleur est diffusée par un câble qui se trouve dans le sol. Le thermostat (souvent vendu séparément et non indispensable) se trouve à l'extérieur de l'aquarium. Ont ne peut placer ce type de chauffage qu'au démarrage d'un nouvel aquarium, étant donné qu'il faut le "ventouser" sur la vitre de fond. Pour les plantes c'est l'idéal elles poussent bien mieux avec ce système car les racines sont au chaud et surtout les nutriments essentiels circule mieux grâce au courant lent créé par la chaleur. Il faut toutefois prendre un modèle adapté à votre aquarium tant en longueur de câble qu'en puissance. Ces câbles ne sont prévus pour chauffer l'eau, ils ne feront monter la température de l'eau que de quelques degrés.
Les plaques chauffantes
Ces plaques recouvrent l'ensemble du fond de l'aquarium et prodiguent ainsi une chaleur très uniforme. La végétation est la première à apprécier. La plaque est placée sur le fond de l'aquarium sans ventouse posée simplement. Il faut alors trouver une plaque à la taille de votre bac à quelques centimètres près. Le gros inconvénient reste le prix très élevé de ce système. Il faut aussi prévoir un Wattage supérieur pour les plaques car elles doivent chauffer la vitre de fond ainsi que le sol.
Le thermomètre
Le complément indispensable du chauffage. En cas de panne de chauffage ou de panne de courant vous pourrez surveiller très exactement la température de l'eau. Vérifiez chaque jour que la température est normale. Faite attention en utilisant des thermomètres à colonne de mercure ils sont peu cher mais mortel pour les poissons en cas de casse. Préférer des autocollants, des thermomètres digitaux ou à alcool. Placez le thermomètre à mi-hauteur d'eau, l'eau à la surface étant plus chaude et l'eau au fond plus froide.
Le Combiné thermoplongeur
Il s'agit d'une résistance chauffante en forme de spirale enveloppé dans de la céramique qui est elle même renfermée dans du verre. Dans ce tube il n'y a pas d'air mais du vide, le tout est donc parfaitement hermétique. Dans une deuxième partie située au dessus se trouve le thermostat. C'est lui qui se charge de réguler la température, il contrôle la température de l'eau en permanence et fait fonctionner la résistance si besoin est. Le combiné peut être utilisé verticalement ou horizontalement. La température se règle facilement sur le dessus. Il faut le manipuler doucement et avec précaution car le verre est très fragile.Recommandations : ne pas faire fonctionner hors de l'eau, cela brise le tube. Evitez les chocs. Si vous constatez une craquelure sur le verre du tube, jetez le combiné car cela ira en s'aggravant et peut être très dangereux (risque d'électrocution).
Le câble chauffant sous le sol
La chaleur est diffusée par un câble qui se trouve dans le sol. Le thermostat (souvent vendu séparément et non indispensable) se trouve à l'extérieur de l'aquarium. Ont ne peut placer ce type de chauffage qu'au démarrage d'un nouvel aquarium, étant donné qu'il faut le "ventouser" sur la vitre de fond. Pour les plantes c'est l'idéal elles poussent bien mieux avec ce système car les racines sont au chaud et surtout les nutriments essentiels circule mieux grâce au courant lent créé par la chaleur. Il faut toutefois prendre un modèle adapté à votre aquarium tant en longueur de câble qu'en puissance. Ces câbles ne sont prévus pour chauffer l'eau, ils ne feront monter la température de l'eau que de quelques degrés.
Les plaques chauffantes
Ces plaques recouvrent l'ensemble du fond de l'aquarium et prodiguent ainsi une chaleur très uniforme. La végétation est la première à apprécier. La plaque est placée sur le fond de l'aquarium sans ventouse posée simplement. Il faut alors trouver une plaque à la taille de votre bac à quelques centimètres près. Le gros inconvénient reste le prix très élevé de ce système. Il faut aussi prévoir un Wattage supérieur pour les plaques car elles doivent chauffer la vitre de fond ainsi que le sol.
Le thermomètre
Le complément indispensable du chauffage. En cas de panne de chauffage ou de panne de courant vous pourrez surveiller très exactement la température de l'eau. Vérifiez chaque jour que la température est normale. Faite attention en utilisant des thermomètres à colonne de mercure ils sont peu cher mais mortel pour les poissons en cas de casse. Préférer des autocollants, des thermomètres digitaux ou à alcool. Placez le thermomètre à mi-hauteur d'eau, l'eau à la surface étant plus chaude et l'eau au fond plus froide.
Aération
L'oxygène est aussi important pour les poissons que pour nous. Notre système respiratoire est différent de celui des poissons mais le résultat est le même, l'assimilation de l'oxygène. Les poissons se servent de leurs branchies pour récupérer l'oxygène dissout dans l'eau. Les poissons rouges de par leur taille et leur activité sont de gros consommateurs d'oxygène. Dans l'eau d'un aquarium les poissons prennent l'oxygène et y rejettent du gaz carbonique, il convient donc de faire en sorte que leur eau soit suffisamment oxygénée. Voici comment aérer l'eau de votre aquarium.
Solution naturelle, les plantes :
Les plantes sont d'excellentes créatrices d'oxygène. Durant le jour, soit toute la période où l'aquarium est allumé, elles produisent de l'oxygène grâce au phénomène appelé la photosynthèse. La nuit le phénomène s'inverse et les plantes produisent du gaz carbonique. Le gain d'oxygène pendant le jour est bien plus important que la petite quantité de gaz carbonique rejeté la nuit. Une plante à croissance rapide produit plus d'oxygène. Il est aussi évident que si les plantes ne sont pas en bonne santé elle produiront moins, voire pas du tout d'oxygène. Il s'agit donc là de la méthode la plus simple et la plus naturelle pour oxygéner son eau d'aquarium.
Créez un courant d'eau :
Tout le monde le sait les eaux vives des torrents et autres rapides sont très chargées en oxygène. La raison en est simple l'eau est perpétuellement brassée en surface ce qui permet les échanges gazeux. Le gaz carbonique s'échappe de l'eau alors que l'oxygène contenu dans l'air se dissout dans l'eau.Dans les aquariums nous pouvons reproduire à petite échelle ce phénomène. La méthode la plus simple et la plus économique consiste à placer la sortie d'eau de votre filtre au dessus ou juste au niveau de la ligne d'eau. Vous allez ainsi créer un remous et une circulation d'eau près de la surface permettant à l'eau de se charger en oxygène.
Solution mécanique, la pompe à air :
La pompe à air comme son nom l'indique pompe de l'air pour l'injecter dans l'eau de l'aquarium. Un tuyau relié à un diffuseur permet de produire des bulles, mais toutes ces bulles sont surtout décoratives. En effet chaque bulle qui remonte est de l'air perdu. L'oxygène que contient l'air se dissout difficilement dans l'eau et un très petit pourcentage se retrouve dans l'eau. Toutefois les bulles qui se retrouvent à la surface permettent de faire une agitation à la surface de l'eau. Cette agitation crée un léger courant qui permet les échanges gazeux, une partie d'oxygène passe dans l'eau, et le gaz carbonique contenu dans l'eau s'échappe. Pour créer un courant plus efficace utilisez plutôt la sortie de votre filtre, comme expliqué au dessus. La pompe à air peut aussi servir à animer des objets décoratifs. Elle peut être utile en période de canicule ou dans un bac "hôpital".
Il existe de nombreux modèle de pompes à air toutes fonctionnent sur secteur. Il faut choisir sa pompe à air en fonction de son débit d'air, du nombre de sorties et surtout de sa capacité à être silencieuse. Certaine propose même un débit réglable directement sur la pompe, ce qui évite de se servir d'un robinet.
Les robinets servent donc à régler le débit d'air sortant du diffuseur, il existe des robinets simple et des robinets à plusieurs sorties permettant de "piloter" plusieurs diffuseurs indépendamment. Les robinets en métal sont bien plus solides et précis que les robinets en plastique.
Pourquoi utiliser un clapet anti-retours? Tout d'abord pour éviter tout risque d'accident, si la pompe à air venait à s'arrêter l'eau de l'aquarium se vidangerait par le tuyau d'air pour finir dans votre salon! Ce risque peut être évité en plaçant votre pompe à air au dessus du niveau de l'eau, si vous la mettez en dessous un clapet est alors obligatoire. Le clapet anti-retours en photo ci-dessus possède une membrane qui filtre l'air très utile si vous fumez dans la pièce où est votre aquarium (je précise qu'il est toutefois recommandé de ne pas fumer près des aquariums, ceci pour la santé de vos poissons).
Les diffuseurs sont très variés en formes, en taille, en couleur et en matériaux. Il en existe en céramique, en plastique, en particules agglomérées (sucre), en bois (utilisé en aquariophilie marine), en silicone poreux, etc. L'idéal est de choisir un diffuseur qui fait de très petites bulles. L'oxygène sera ainsi mieux dissout dans l'eau.
Pour raccorder tout cela il faut bien évidement un tuyau! Là vous avez deux possibilités le tuyau simple en PVC, ou le tuyau en silicone souple. Le PVC est bon marché et solide, cependant il est difficile à manier. Le silicone est un peu plus cher mais il est très souple ce qui plus agréable.
Solution naturelle, les plantes :
Les plantes sont d'excellentes créatrices d'oxygène. Durant le jour, soit toute la période où l'aquarium est allumé, elles produisent de l'oxygène grâce au phénomène appelé la photosynthèse. La nuit le phénomène s'inverse et les plantes produisent du gaz carbonique. Le gain d'oxygène pendant le jour est bien plus important que la petite quantité de gaz carbonique rejeté la nuit. Une plante à croissance rapide produit plus d'oxygène. Il est aussi évident que si les plantes ne sont pas en bonne santé elle produiront moins, voire pas du tout d'oxygène. Il s'agit donc là de la méthode la plus simple et la plus naturelle pour oxygéner son eau d'aquarium.
Créez un courant d'eau :
Tout le monde le sait les eaux vives des torrents et autres rapides sont très chargées en oxygène. La raison en est simple l'eau est perpétuellement brassée en surface ce qui permet les échanges gazeux. Le gaz carbonique s'échappe de l'eau alors que l'oxygène contenu dans l'air se dissout dans l'eau.Dans les aquariums nous pouvons reproduire à petite échelle ce phénomène. La méthode la plus simple et la plus économique consiste à placer la sortie d'eau de votre filtre au dessus ou juste au niveau de la ligne d'eau. Vous allez ainsi créer un remous et une circulation d'eau près de la surface permettant à l'eau de se charger en oxygène.
Solution mécanique, la pompe à air :
La pompe à air comme son nom l'indique pompe de l'air pour l'injecter dans l'eau de l'aquarium. Un tuyau relié à un diffuseur permet de produire des bulles, mais toutes ces bulles sont surtout décoratives. En effet chaque bulle qui remonte est de l'air perdu. L'oxygène que contient l'air se dissout difficilement dans l'eau et un très petit pourcentage se retrouve dans l'eau. Toutefois les bulles qui se retrouvent à la surface permettent de faire une agitation à la surface de l'eau. Cette agitation crée un léger courant qui permet les échanges gazeux, une partie d'oxygène passe dans l'eau, et le gaz carbonique contenu dans l'eau s'échappe. Pour créer un courant plus efficace utilisez plutôt la sortie de votre filtre, comme expliqué au dessus. La pompe à air peut aussi servir à animer des objets décoratifs. Elle peut être utile en période de canicule ou dans un bac "hôpital".
Il existe de nombreux modèle de pompes à air toutes fonctionnent sur secteur. Il faut choisir sa pompe à air en fonction de son débit d'air, du nombre de sorties et surtout de sa capacité à être silencieuse. Certaine propose même un débit réglable directement sur la pompe, ce qui évite de se servir d'un robinet.
Les robinets servent donc à régler le débit d'air sortant du diffuseur, il existe des robinets simple et des robinets à plusieurs sorties permettant de "piloter" plusieurs diffuseurs indépendamment. Les robinets en métal sont bien plus solides et précis que les robinets en plastique.
Pourquoi utiliser un clapet anti-retours? Tout d'abord pour éviter tout risque d'accident, si la pompe à air venait à s'arrêter l'eau de l'aquarium se vidangerait par le tuyau d'air pour finir dans votre salon! Ce risque peut être évité en plaçant votre pompe à air au dessus du niveau de l'eau, si vous la mettez en dessous un clapet est alors obligatoire. Le clapet anti-retours en photo ci-dessus possède une membrane qui filtre l'air très utile si vous fumez dans la pièce où est votre aquarium (je précise qu'il est toutefois recommandé de ne pas fumer près des aquariums, ceci pour la santé de vos poissons).
Les diffuseurs sont très variés en formes, en taille, en couleur et en matériaux. Il en existe en céramique, en plastique, en particules agglomérées (sucre), en bois (utilisé en aquariophilie marine), en silicone poreux, etc. L'idéal est de choisir un diffuseur qui fait de très petites bulles. L'oxygène sera ainsi mieux dissout dans l'eau.
Pour raccorder tout cela il faut bien évidement un tuyau! Là vous avez deux possibilités le tuyau simple en PVC, ou le tuyau en silicone souple. Le PVC est bon marché et solide, cependant il est difficile à manier. Le silicone est un peu plus cher mais il est très souple ce qui plus agréable.
Le tube fluorescent, dit tube néon
Ces tubes ont de nombreux avantages ils consomment peu et éclairent très bien le bac. Leur durée de vie est d'environ 5000 heures, à six mois ils ont perdu 50% de leur intensité lumineuse, c'est pourquoi il faut les changer tous les ans. Les galeries (couvercle) actuelles sont presque toutes équipées de réflecteur. Il permet de refléter la lumière afin d'augmenter l'intensité lumineuse. On peut gagner jusqu'à 50% d'intensité avec des réflecteurs propres et bien brillants.Comme pour le chauffage la puissance de l'éclairage s'exprime en Watts (W). Suivant le volume et la longueur de votre aquarium il vous faudra des modèles différents et un nombre différent de tubes. Depuis quelques années on trouve des tubes avec des teintes variables. Les tubes spéciaux pour plantes ont une teinte violacée ce qui change les couleurs des poissons rouges les faisant apparaître d'un rouge très vif. Si l'on souhaite faire pousser ses plantes correctement c'est l'idéal mais il faut faire attention car les algues aussi en profitent ! La meilleure solution (pour les galeries à deux tubes) consiste à avoir un tube pour plantes combiné à un tube dit "lumière du jour".Vous voulez savoir de quelle puissance vous avez besoin pour votre aquarium voici la règle : 1 Watt pour 2 Litres d'eau.
L'éclairage
Un bon éclairage est indispensable aux poissons rouges et encore plus aux plantes. La lumière permet d'effectuer un cycle de vie entre activité et repos. Il faut une durée d'éclairage comprise entre 12 et 14 heures par jour. Il existe de nombreux types de lampes pour éclairer votre bac : lampe à incandescence (ampoule normale), lampes halogènes, lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeur de sodium, et bien sûr les tubes fluorescents (dits tubes néons). Les tubes fluorescents sont les plus utilisés par les aquariophiles.
Les filtres
Suivant votre type d'aquarium et votre budget vous aurez le choix entre plusieurs types de filtres. Il faut choisir un filtre adapté au volume d'eau de votre aquarium et à la population de celui-ci. Le volume du filtre doit être le plus grand possible et le débit adapté à votre population de poissons. Le poisson rouge étant un gros pollueur du fait de sa taille et de son appétit, il est impératif de posséder un filtre ayant un débit conséquent soit idéalement 5 fois le volume de votre aquarium par heure (pour un 100Litres -> 500l/h).
Filtre intérieur à air et filtre mousse
Ces types de filtres sont très utiles pour les aquariums contenant uniquement des alevins. Leur filtration douce et sans rejet d'eau permet aux alevins de ne pas se faire aspirer, ni de se faire chahuter par le courant. Ils fonctionnent avec un pompe à air (non livrée). Les déchets sont emmagasinés dans la mousse de filtration et de petits organismes peuvent se former sur sa surface régalant les alevins. N'oubliez pas le cycle de l'azote quand vous voudrez utiliser ces filtres! Pour lancer leur colonisation par les bonnes bactéries utilisez ce filtre dans votre bac habituel en supplément de votre filtre déjà lancé pendant 1mois. Rincez simplement et rapidement la mousse avec de l'eau de l'aquarium.
Filtre intérieur électrique
Les filtres intérieurs électriques sont les plus utilisé par les débutants et pour les petits bacs, ils sont d'un prix abordable, et facile à utiliser. Les trois fonctions filtrantes sont possibles pour les modèles de taille moyenne. Les plus petits offrent souvent une possibilité de filtration mécanique et chimique mais non biologique. Leur débit est pour le plus souvent réglable, il se fixe à l'intérieur de votre aquarium par un système de ventouses. Les débits annoncés sont souvent optimistes et ne reflètent pas la réalité, mon conseil : prenez toujours le filtre supérieur à vos besoins. Certains possèdentaussi une possibilité de "venturi", c'est à dire qu'ils peuvent oxygéner l'eau à la sortie du filtre. L'inconvénient de ces filtres c'est qu'ils se salissent très vite e avec les poissons rouges et il faut donc les nettoyer souvent. De plus cette intervention nécessite de mettre les mains dans l'eau. Quand vous utilisez ce genre de filtre pensez à ne jamais le faire tourner à vide (hors de l'eau), débranchez-le avant de mettre les mains dans l'eau.
Filtre suspendu
Ces filtres sont à mi-chemin entre le filtre intérieur et le filtre extérieur. Leur performance se rapproche plus des filtres intérieurs. Cependant leur type de sortie d'eau en cascade permet une très bonne aération de l'eau. Ils s'accrochent sur un des bords de votre aquarium, ils fonctionnent à l'électricité. Bien évidemment les aquariums fermés (avec une galerie d'éclairage dans le couvercle) ne peuvent recevoir ce type de filtre.
Filtre à décantation
Très répandue dans les aquariums en kits à partir de 80Litres, il se présente sous la forme d'une boîte noire fixée le plus souvent sur un côté intérieur du bac en verre. Ce bac en plastique doit être rempli avec les matériaux de filtration et la "décantation" est activée par une pompe à eau placée au fond de la boîte. Il contient souvent le chauffage permettant ainsi de cacher la thermoplongeur. Ces filtres sont efficaces et demandent un minimum d'entretien périodique. Le débit de ces filtres dépend bien sur de la pompe à eau utilisée.
Filtre extérieur
Le filtre extérieur est de loin la meilleure solution de filtration pour aquarium à partir de 80Litres. Seul un tuyau ou une sorte de sonde se trouve dans votre aquarium, à l'autre bout à l'extérieur, une pompe à eau s'occupe de faire passer l'eau viciée dans le filtre et la fait revenir par un autre tuyau. Ces filtres sont efficaces, fiables, faciles d'utilisation et d'entretien, silencieux. Vous faites un gain de place dans l'aquarium ce qui est esthétiquement appréciable. De plus le volume de ces filtres est toujours assez important un vrai paradis pour les bonnes bactéries.
Filtre intérieur à air et filtre mousse
Ces types de filtres sont très utiles pour les aquariums contenant uniquement des alevins. Leur filtration douce et sans rejet d'eau permet aux alevins de ne pas se faire aspirer, ni de se faire chahuter par le courant. Ils fonctionnent avec un pompe à air (non livrée). Les déchets sont emmagasinés dans la mousse de filtration et de petits organismes peuvent se former sur sa surface régalant les alevins. N'oubliez pas le cycle de l'azote quand vous voudrez utiliser ces filtres! Pour lancer leur colonisation par les bonnes bactéries utilisez ce filtre dans votre bac habituel en supplément de votre filtre déjà lancé pendant 1mois. Rincez simplement et rapidement la mousse avec de l'eau de l'aquarium.
Filtre intérieur électrique
Les filtres intérieurs électriques sont les plus utilisé par les débutants et pour les petits bacs, ils sont d'un prix abordable, et facile à utiliser. Les trois fonctions filtrantes sont possibles pour les modèles de taille moyenne. Les plus petits offrent souvent une possibilité de filtration mécanique et chimique mais non biologique. Leur débit est pour le plus souvent réglable, il se fixe à l'intérieur de votre aquarium par un système de ventouses. Les débits annoncés sont souvent optimistes et ne reflètent pas la réalité, mon conseil : prenez toujours le filtre supérieur à vos besoins. Certains possèdentaussi une possibilité de "venturi", c'est à dire qu'ils peuvent oxygéner l'eau à la sortie du filtre. L'inconvénient de ces filtres c'est qu'ils se salissent très vite e avec les poissons rouges et il faut donc les nettoyer souvent. De plus cette intervention nécessite de mettre les mains dans l'eau. Quand vous utilisez ce genre de filtre pensez à ne jamais le faire tourner à vide (hors de l'eau), débranchez-le avant de mettre les mains dans l'eau.
Filtre suspendu
Ces filtres sont à mi-chemin entre le filtre intérieur et le filtre extérieur. Leur performance se rapproche plus des filtres intérieurs. Cependant leur type de sortie d'eau en cascade permet une très bonne aération de l'eau. Ils s'accrochent sur un des bords de votre aquarium, ils fonctionnent à l'électricité. Bien évidemment les aquariums fermés (avec une galerie d'éclairage dans le couvercle) ne peuvent recevoir ce type de filtre.
Filtre à décantation
Très répandue dans les aquariums en kits à partir de 80Litres, il se présente sous la forme d'une boîte noire fixée le plus souvent sur un côté intérieur du bac en verre. Ce bac en plastique doit être rempli avec les matériaux de filtration et la "décantation" est activée par une pompe à eau placée au fond de la boîte. Il contient souvent le chauffage permettant ainsi de cacher la thermoplongeur. Ces filtres sont efficaces et demandent un minimum d'entretien périodique. Le débit de ces filtres dépend bien sur de la pompe à eau utilisée.
Filtre extérieur
Le filtre extérieur est de loin la meilleure solution de filtration pour aquarium à partir de 80Litres. Seul un tuyau ou une sorte de sonde se trouve dans votre aquarium, à l'autre bout à l'extérieur, une pompe à eau s'occupe de faire passer l'eau viciée dans le filtre et la fait revenir par un autre tuyau. Ces filtres sont efficaces, fiables, faciles d'utilisation et d'entretien, silencieux. Vous faites un gain de place dans l'aquarium ce qui est esthétiquement appréciable. De plus le volume de ces filtres est toujours assez important un vrai paradis pour les bonnes bactéries.
La filtration
Les principes de la filtration
La filtration consiste à faire vivre le cycle de l'azote dans l'aquarium et ainsi assainir son eau. Pour ce faire on utilise en aquariophilie des filtres. Ils aspirent l'eau viciée d'une part, la traite, et l'expulse de nouveau dans l'aquarium. Le traitement de l'eau de l'aquarium passe par trois grand types de filtrations : la filtration mécanique, la filtration chimique et la plus importante la filtration biologique.
La filtration mécanique
La filtration mécanique est très simple, elles stoppent les gros résidus. Elle n'élimine pas les déchets mais les emmagasine. Il s'agit de mousses synthétiques, de la ouate (perlon). Ce type de filtration est toujours placé en premier afin de servir de pré-filtre. Les mousses doivent être régulièrement nettoyées avec de l'eau de l'aquarium ou à l'eau froide car elle se remplissent et se bouchent rapidement.A l'occasion, les mousses peuvent avoir un rôle de filtre biologique car elles finissent par être colonisée par les bactéries à petite échelle, c'est pourquoi il faut les changer par moitié et jamais entièrement, ou les nettoyer avec de l'eau de l'aquarium.
La filtration chimique
Là encore c'est une filtration fort simple, l'eau vient au contact avec des éléments qui provoquent une réaction chimique et qui la modifient. Il s'agit des charbons actif/super actif, de la tourbe, des résines synthétiques, etc. La filtration chimique n'est pas à utiliser tout le temps. Le charbon s'utilise pendant une semaine chaque mois, son pouvoir absorbant permet d'enlever les mauvaises odeurs ainsi que la coloration provoqué par les déchets. Il s'utilise aussi après un traitement avec médicaments, il absorbent les restent médicamenteux. Dans tous les cas il ne faut pas le laisser trop longtemps dans le filtre, lorsqu'il arrive à saturation il rejette lentement se qu'il a absorbé.Les résines synthétiques et la tourbe ont des propriétés spécifique qui permettent de modifier les paramètres de l'eau.
La filtration biologique
Elle est essentielle! Il s'agit de faire vivre dans le filtre les bactéries aérobies utiles au cycle de l'azote, nitrobacters, nitrosomonas, microcosus, bacterium, etc. Pour que ces bactéries vivent dans le filtre il faut leur offrir un support comme les nouilles en céramique, les bio balles, le nom varie selon les fabricants. Les bactéries une fois fixées se nourriront alors des polluants, en les transformant. C'est la filtration biologique qui permet au cycle de l'azote de ce faire. Tous l'équilibre de votre bac et la santé de vos poissons dépend de cela. Les bactéries ne se forment pas toutes seules, ils leur faut une pollution pour qu'elles apparaissent (leur nourriture), elles ont aussi besoin d'oxygène, et d'un support. Démarrer son filtre biologique.
Dans la mesure du possible il est bon de faire cohabiter ces trois types de filtrations. Evidemment cela dépend aussi du type de filtre que vous possédez.
La filtration consiste à faire vivre le cycle de l'azote dans l'aquarium et ainsi assainir son eau. Pour ce faire on utilise en aquariophilie des filtres. Ils aspirent l'eau viciée d'une part, la traite, et l'expulse de nouveau dans l'aquarium. Le traitement de l'eau de l'aquarium passe par trois grand types de filtrations : la filtration mécanique, la filtration chimique et la plus importante la filtration biologique.
La filtration mécanique
La filtration mécanique est très simple, elles stoppent les gros résidus. Elle n'élimine pas les déchets mais les emmagasine. Il s'agit de mousses synthétiques, de la ouate (perlon). Ce type de filtration est toujours placé en premier afin de servir de pré-filtre. Les mousses doivent être régulièrement nettoyées avec de l'eau de l'aquarium ou à l'eau froide car elle se remplissent et se bouchent rapidement.A l'occasion, les mousses peuvent avoir un rôle de filtre biologique car elles finissent par être colonisée par les bactéries à petite échelle, c'est pourquoi il faut les changer par moitié et jamais entièrement, ou les nettoyer avec de l'eau de l'aquarium.
La filtration chimique
Là encore c'est une filtration fort simple, l'eau vient au contact avec des éléments qui provoquent une réaction chimique et qui la modifient. Il s'agit des charbons actif/super actif, de la tourbe, des résines synthétiques, etc. La filtration chimique n'est pas à utiliser tout le temps. Le charbon s'utilise pendant une semaine chaque mois, son pouvoir absorbant permet d'enlever les mauvaises odeurs ainsi que la coloration provoqué par les déchets. Il s'utilise aussi après un traitement avec médicaments, il absorbent les restent médicamenteux. Dans tous les cas il ne faut pas le laisser trop longtemps dans le filtre, lorsqu'il arrive à saturation il rejette lentement se qu'il a absorbé.Les résines synthétiques et la tourbe ont des propriétés spécifique qui permettent de modifier les paramètres de l'eau.
La filtration biologique
Elle est essentielle! Il s'agit de faire vivre dans le filtre les bactéries aérobies utiles au cycle de l'azote, nitrobacters, nitrosomonas, microcosus, bacterium, etc. Pour que ces bactéries vivent dans le filtre il faut leur offrir un support comme les nouilles en céramique, les bio balles, le nom varie selon les fabricants. Les bactéries une fois fixées se nourriront alors des polluants, en les transformant. C'est la filtration biologique qui permet au cycle de l'azote de ce faire. Tous l'équilibre de votre bac et la santé de vos poissons dépend de cela. Les bactéries ne se forment pas toutes seules, ils leur faut une pollution pour qu'elles apparaissent (leur nourriture), elles ont aussi besoin d'oxygène, et d'un support. Démarrer son filtre biologique.
Dans la mesure du possible il est bon de faire cohabiter ces trois types de filtrations. Evidemment cela dépend aussi du type de filtre que vous possédez.
TECHNIQUES
Quelques techniques d'éradication des nitrates
Les algues supérieures: Il est longtemps resté ancré dans les esprits que l'introduction d'algues supérieures dans un aquarium contribuait à la régulation des nitrates. Cependant, avec les retours d'expérience force est de constater que ce n'est pas si simple. Il faut en effet une quantité très importante d'algues pour que ce système fonctionne correctement. Il est donc impossible de faire cette plantation dans le bac principal ( sauf pour l'ornement bien évidement) et un bac annexe est donc nécessaire. De plus, pour un fonctionnement optimal il faut stimuler au maximum la photosynthèse et un éclairage permanent des algues est donc primordial. Une autre source de problème existe: les algues en grandissant consomme des nitrate et accumule donc de la matière azotée. Cette matière reste donc présente dans le bac or on souhaite l'enlever il faut donc élaguer régulièrement.
La dénitrateur autotrophe sur soufre (DAS) :
L'utilisation d'un dénitrateur autotrophe sur soufre ne devrait pas avoir lieu lorsque'un bac récifal est bien conçu dès le départ. Par contre, il peut devenir obligatoire sur un Fish Only. Son principe est de créer artificiellement un milieu anaérobie avec comme source de nutrition des bactéries, du soufre en billes. L'usage du DAS est relativement délicat car la réaction de dénitratation (4NO3- + 3S > 2 N2 + 3 SO4-) contribue à une acidification du milieu et à un rejet de sulfate dans l'aquarium. Certains profitent même de cette acidité pour coupler au DAS un réacteur a calcaire.
La filtration chimique :
La filtration chimique est le passage forcé ou passif de l'eau du bac sur des résines échangeuses d'ions. le passage forcé s'effectue souvent grâce à des filtres extérieurs alors que le passage passif se passe au moment où l'eau passe dans la décantation. Une attention toute particulière doit être prêtées lors de l'utilisation des résines car si elles restent trop longtemps en place, l'effet inverse se produit et les nitrates capturés sont alors relargués dans le bac.
La méthode Vodka :
Elle consiste à introduire dans le bac de la vodka. Cette vodka va apporter des éléments carbonés aux bactéries anaérobies qui vont se trouver stimulées et vont proliférer plus rapidement. Plus nombreuses, elles vont donc réduire une plus grande quantité de nitrates mais également de phosphates. L’utilisation de cette technique n'en est encore qu'à ses débuts, bien que certains dénitrateurs du commerce utilisaient déjà de l'alcool pour stimuler les bactéries).
Le sucre :
Cette technique consiste à dissoudre un demi morceau de sucre dans de l'eau et de la verser ensuite dans le bac (au niveau de la cuve technique) en goutte à goutte. Cet apport de sucre constitue une source énergétique pour la flore bactérienne qui s'en trouve ainsi stimulée et se multiplie.
Le seul problème de ces techniques est que vous allez les répéter indéfiniment puisque vous ne traitez pas la cause d'apparition des nitrates mais uniquement le résultat, à savoir les nitrates eux mêmes. Vous allez donc devoir, en plus rechercher d'où viennent ces nitrates.
Il n'est en effet pas rare de voir des bacs dont la concentration en nitrates se situe aux alentours de 25mg/litres et dans lesquels les occupants, et notamment les coraux, se portent à merveille et croissent sans problèmes. D’ailleurs si vous reprenez le début de l'article, les nitrates font partie de l'environnement naturel récifal.
Si toutefois vous optez pour obtenir le taux presque utopique de 0mg/litres de nitrates, posez vous d'abord ces questions:
_Mon bac est-il suffisamment bien conçu (PVS, lit de sable, écumage, brassage ...)
_Est-ce que je n'apporte pas moi même les nitrates (nourrissage, eau de complément)
Car il vaut toujours mieux attaquer le problème à la source plutôt que d'utiliser des subterfuges pour palier les carences accumulées dès le départ dans l'aventure récifale.
Les algues supérieures: Il est longtemps resté ancré dans les esprits que l'introduction d'algues supérieures dans un aquarium contribuait à la régulation des nitrates. Cependant, avec les retours d'expérience force est de constater que ce n'est pas si simple. Il faut en effet une quantité très importante d'algues pour que ce système fonctionne correctement. Il est donc impossible de faire cette plantation dans le bac principal ( sauf pour l'ornement bien évidement) et un bac annexe est donc nécessaire. De plus, pour un fonctionnement optimal il faut stimuler au maximum la photosynthèse et un éclairage permanent des algues est donc primordial. Une autre source de problème existe: les algues en grandissant consomme des nitrate et accumule donc de la matière azotée. Cette matière reste donc présente dans le bac or on souhaite l'enlever il faut donc élaguer régulièrement.
La dénitrateur autotrophe sur soufre (DAS) :
L'utilisation d'un dénitrateur autotrophe sur soufre ne devrait pas avoir lieu lorsque'un bac récifal est bien conçu dès le départ. Par contre, il peut devenir obligatoire sur un Fish Only. Son principe est de créer artificiellement un milieu anaérobie avec comme source de nutrition des bactéries, du soufre en billes. L'usage du DAS est relativement délicat car la réaction de dénitratation (4NO3- + 3S > 2 N2 + 3 SO4-) contribue à une acidification du milieu et à un rejet de sulfate dans l'aquarium. Certains profitent même de cette acidité pour coupler au DAS un réacteur a calcaire.
La filtration chimique :
La filtration chimique est le passage forcé ou passif de l'eau du bac sur des résines échangeuses d'ions. le passage forcé s'effectue souvent grâce à des filtres extérieurs alors que le passage passif se passe au moment où l'eau passe dans la décantation. Une attention toute particulière doit être prêtées lors de l'utilisation des résines car si elles restent trop longtemps en place, l'effet inverse se produit et les nitrates capturés sont alors relargués dans le bac.
La méthode Vodka :
Elle consiste à introduire dans le bac de la vodka. Cette vodka va apporter des éléments carbonés aux bactéries anaérobies qui vont se trouver stimulées et vont proliférer plus rapidement. Plus nombreuses, elles vont donc réduire une plus grande quantité de nitrates mais également de phosphates. L’utilisation de cette technique n'en est encore qu'à ses débuts, bien que certains dénitrateurs du commerce utilisaient déjà de l'alcool pour stimuler les bactéries).
Le sucre :
Cette technique consiste à dissoudre un demi morceau de sucre dans de l'eau et de la verser ensuite dans le bac (au niveau de la cuve technique) en goutte à goutte. Cet apport de sucre constitue une source énergétique pour la flore bactérienne qui s'en trouve ainsi stimulée et se multiplie.
Le seul problème de ces techniques est que vous allez les répéter indéfiniment puisque vous ne traitez pas la cause d'apparition des nitrates mais uniquement le résultat, à savoir les nitrates eux mêmes. Vous allez donc devoir, en plus rechercher d'où viennent ces nitrates.
Il n'est en effet pas rare de voir des bacs dont la concentration en nitrates se situe aux alentours de 25mg/litres et dans lesquels les occupants, et notamment les coraux, se portent à merveille et croissent sans problèmes. D’ailleurs si vous reprenez le début de l'article, les nitrates font partie de l'environnement naturel récifal.
Si toutefois vous optez pour obtenir le taux presque utopique de 0mg/litres de nitrates, posez vous d'abord ces questions:
_Mon bac est-il suffisamment bien conçu (PVS, lit de sable, écumage, brassage ...)
_Est-ce que je n'apporte pas moi même les nitrates (nourrissage, eau de complément)
Car il vaut toujours mieux attaquer le problème à la source plutôt que d'utiliser des subterfuges pour palier les carences accumulées dès le départ dans l'aventure récifale.
Tous les ans :
_Changez les tubes fluorescents de l'éclairage
_Changez 50% de votre eau
L'équipement pour l'entretien
Aspirateur et siphon
Reste l'objet le plus utile pour entretenir son aquarium. Il en existe plusieurs modèles; certains aspirent les déchets au fond de l'aquarium, ils sont alors stockés dans une petite poche à vider ensuite, ce modèle fonctionne à piles. Le second modèle fait deux en un. Il aspire les déchets et permet de vider son aquarium. Son utilisation très simple et économique (sans piles, fonctionne avec un système de siphon) en fait un appareil indispensable pour un aquarium à partir de 60Litres.
Raclette et aimant
Vous permettront de nettoyer la vitre intérieure de votre aquarium sans vous mouiller. Cela éliminera les algues et autres dépôts. A moindre coût, utilisez du perlon ou de la ouate pour nettoyer vos vitres intérieures.
Epuisette
Vous aidera à déplacer les poissons dans un autre bac, comme un bac hôpital par exemple. Même pour des petits poissons les meilleures épuisettes sont les plus grandes, pour les poissons rouges choisissez les avec des mailles fines.
Le conditionneur d'eau
Est de plus en plus utilisé. En effet l'eau du robinet est bien souvent chargée en métaux lourds et en chlore à contrario d'autres éléments sont manquants dans cette eau. Donc l'utilisation de ce produit rend cette eau propice à l'utilisation en aquariophilie. Je le recommande surtout pour les poissons sensibles ou affaiblis. En temps normal son utilisation n'est pas indispensable, de nombreuses personnes ne l'utilisent pas.
Les tests de l'eau
Sont très importants si vous voulez garder vos poissons et vos plantes en bonne santé. Deux solutions s'offrent à vous. Les tests en valisette qui ressemblent à une panoplie de petit chimiste, avec des liquides à verser dans des éprouvettes avec un peu d'eau de votre aquarium. Ces tests vous donnent les résultats des divers paramètres pH, dureté, dureté totale, nitrites, nitrates, etc. Mais aussi des petites bandelettes à tremper dans l'eau, plus rapide mais moins précis que les tests à réactifs. Les tests sont à effectuer si vous rencontrez des problèmes, comme une maladie, mais aussi en prévention, sur l'eau du robinet notamment pour vérifier le pH et la dureté.
Mais aussi...
Une petite brosse, comme une brosse à dent neuve, que vous réserverez à cet usage. Un petit goupillon, spéciale aquariophilie, pour nettoyer vos têtes de filtre et autres tuyaux. Il existe bien d'autres accessoires d'entretien à vous de voir en magasin ce qui peut vous faciliter la vie...
_Changez 50% de votre eau
L'équipement pour l'entretien
Aspirateur et siphon
Reste l'objet le plus utile pour entretenir son aquarium. Il en existe plusieurs modèles; certains aspirent les déchets au fond de l'aquarium, ils sont alors stockés dans une petite poche à vider ensuite, ce modèle fonctionne à piles. Le second modèle fait deux en un. Il aspire les déchets et permet de vider son aquarium. Son utilisation très simple et économique (sans piles, fonctionne avec un système de siphon) en fait un appareil indispensable pour un aquarium à partir de 60Litres.
Raclette et aimant
Vous permettront de nettoyer la vitre intérieure de votre aquarium sans vous mouiller. Cela éliminera les algues et autres dépôts. A moindre coût, utilisez du perlon ou de la ouate pour nettoyer vos vitres intérieures.
Epuisette
Vous aidera à déplacer les poissons dans un autre bac, comme un bac hôpital par exemple. Même pour des petits poissons les meilleures épuisettes sont les plus grandes, pour les poissons rouges choisissez les avec des mailles fines.
Le conditionneur d'eau
Est de plus en plus utilisé. En effet l'eau du robinet est bien souvent chargée en métaux lourds et en chlore à contrario d'autres éléments sont manquants dans cette eau. Donc l'utilisation de ce produit rend cette eau propice à l'utilisation en aquariophilie. Je le recommande surtout pour les poissons sensibles ou affaiblis. En temps normal son utilisation n'est pas indispensable, de nombreuses personnes ne l'utilisent pas.
Les tests de l'eau
Sont très importants si vous voulez garder vos poissons et vos plantes en bonne santé. Deux solutions s'offrent à vous. Les tests en valisette qui ressemblent à une panoplie de petit chimiste, avec des liquides à verser dans des éprouvettes avec un peu d'eau de votre aquarium. Ces tests vous donnent les résultats des divers paramètres pH, dureté, dureté totale, nitrites, nitrates, etc. Mais aussi des petites bandelettes à tremper dans l'eau, plus rapide mais moins précis que les tests à réactifs. Les tests sont à effectuer si vous rencontrez des problèmes, comme une maladie, mais aussi en prévention, sur l'eau du robinet notamment pour vérifier le pH et la dureté.
Mais aussi...
Une petite brosse, comme une brosse à dent neuve, que vous réserverez à cet usage. Un petit goupillon, spéciale aquariophilie, pour nettoyer vos têtes de filtre et autres tuyaux. Il existe bien d'autres accessoires d'entretien à vous de voir en magasin ce qui peut vous faciliter la vie...
Entretenir son filtre :
_Filtre intérieur : Sortez le filtre entièrement, démontez le. Rincer avec de l'eau de votre aquarium la filtration mécanique (mousse, perlon). Sortez l'hélice de la pompe à eau, la laver et nettoyer son emplacement à l'aide d'un goupillon ou de cotons tiges. Changez ou retirez la filtration chimique si besoin (charbon, résine). Remonter le filtre, le fixer à l'aquarium. Ne le re-branchez que lorsque vous avez fini de remplir l'aquarium d'eau. Faire tourner à sec ce type filtre peu l'endommager est créer des risques électriques.
_Filtre à décantation : Sortir la première couche de filtration mécanique (mousse, perlon), la rincer avec de l'eau de l'aquarium. Vérifier que votre pompe à eau fonctionne bien, changer ou retirer au besoin la filtration chimique (charbon, résine). Replacez la filtration mécanique en intervertissant les deux couches, celle qui vient d'être rincer passe sous la couche non rincer.
_Filtre extérieur : Ouvrez la cuve, rincer avec de l'eau de l'aquarium la filtration mécanique. Changer ou retirer au besoin la filtration chimique (charbon, résine), replacez la filtration mécanique dans la cuve.
Dans tous les cas ne touchez pas à la filtration biologique. Ne changez pas votre support biologique. Si vous constatez que les supports sont encrassés rincez les rapidement avec de l'eau de votre aquarium, sans frotter!
_Filtre à décantation : Sortir la première couche de filtration mécanique (mousse, perlon), la rincer avec de l'eau de l'aquarium. Vérifier que votre pompe à eau fonctionne bien, changer ou retirer au besoin la filtration chimique (charbon, résine). Replacez la filtration mécanique en intervertissant les deux couches, celle qui vient d'être rincer passe sous la couche non rincer.
_Filtre extérieur : Ouvrez la cuve, rincer avec de l'eau de l'aquarium la filtration mécanique. Changer ou retirer au besoin la filtration chimique (charbon, résine), replacez la filtration mécanique dans la cuve.
Dans tous les cas ne touchez pas à la filtration biologique. Ne changez pas votre support biologique. Si vous constatez que les supports sont encrassés rincez les rapidement avec de l'eau de votre aquarium, sans frotter!
Entretenir son aquarium
A partir d'un certain temps l'eau de votre aquarium devra être renouvelée en partie. Le sol devra lui aussi être entretenu pour enlever les déjections. Le filtre étant l'élément le plus important de l'équilibre de votre bac vous devrez y faire particulièrement attention. Je décris ici un entretien courant du bac qui devra être effectué régulièrement suivant la taille de votre aquarium et votre filtre. Les interventions dans le bac stresse tout particulièrement les poissons, voilà pourquoi il faut agir rapidement et avec méthode.
Tous les jours :
_Vérifiez l'état de santé de vos poissons et la température de l'eau.
_Jetez un coup d'oeil au matériel pour voir si tout fonctionne bien.
_Retirez les végétaux morts et le surplus de nourriture, si besoin est.
Régulièrement suivant la taille de l'aquarium :
_Débranchez les appareils électriques, éclairage, chauffage, filtres, ...
_Enlevez la galerie d'éclairage (couvercle) et nettoyez le réflecteur et le tube s'ils sont sales, avec une éponge humide.
_Nettoyez la vitre frontale à l'intérieur à l'aide d'une raclette, d'un aimant, ou si vous n'en possédez pas utilisez du perlon et frottez toute la vitre c'est très efficace. Si vous possédez un poisson dit "nettoyeur" ne nettoyez pas la vitre arrière.
_Enlevez les feuilles mortes, entretenez vos plantes, replantez profondément les plantes déterrées par les poissons.
_A l'aide d'une cloche de nettoyage enlever le maximum de déchets se trouvant au sol.
_Retirez 1/3 du volume d'eau contenue dans l'aquarium.
_Entretenez votre filtre s'il est encrassé et que le débit à trop diminué. (Voir en dessous)
_Remplissez l'aquarium à son niveau maximum, avec de l'eau à température à peu près égale à celle de l'aquarium.
_Rebranchez tous vos appareils et replacez la galerie (couvercle).
_Nettoyez les vitres extérieures de votre aquarium avec du produit à vitre et du papier absorbant. Pour enlever d'éventuelles traces de calcaire, utilisez du vinaigre.
Tous les jours :
_Vérifiez l'état de santé de vos poissons et la température de l'eau.
_Jetez un coup d'oeil au matériel pour voir si tout fonctionne bien.
_Retirez les végétaux morts et le surplus de nourriture, si besoin est.
Régulièrement suivant la taille de l'aquarium :
_Débranchez les appareils électriques, éclairage, chauffage, filtres, ...
_Enlevez la galerie d'éclairage (couvercle) et nettoyez le réflecteur et le tube s'ils sont sales, avec une éponge humide.
_Nettoyez la vitre frontale à l'intérieur à l'aide d'une raclette, d'un aimant, ou si vous n'en possédez pas utilisez du perlon et frottez toute la vitre c'est très efficace. Si vous possédez un poisson dit "nettoyeur" ne nettoyez pas la vitre arrière.
_Enlevez les feuilles mortes, entretenez vos plantes, replantez profondément les plantes déterrées par les poissons.
_A l'aide d'une cloche de nettoyage enlever le maximum de déchets se trouvant au sol.
_Retirez 1/3 du volume d'eau contenue dans l'aquarium.
_Entretenez votre filtre s'il est encrassé et que le débit à trop diminué. (Voir en dessous)
_Remplissez l'aquarium à son niveau maximum, avec de l'eau à température à peu près égale à celle de l'aquarium.
_Rebranchez tous vos appareils et replacez la galerie (couvercle).
_Nettoyez les vitres extérieures de votre aquarium avec du produit à vitre et du papier absorbant. Pour enlever d'éventuelles traces de calcaire, utilisez du vinaigre.
Rendre son aquarium habitable
Surtout ne vous précipitez pas pour mettre des poissons dans votre aquarium fraîchement mis en eau. Un cycle biologique doit être lancé avant toute chose. Ce cycle naturel se nomme "cycle de l'azote". Il fonctionne avec votre filtre équipé d'une masse filtrante biologique (nouilles en céramique par exemple). La masse filtrante biologique va retenir de petites bactéries qui vont croquer la pollution toxique pour les poissons. Deux solutions s'offrent à vous pour commencer le cycle biologique :
1)Vous pouvez placer un poisson tout de suite dans l'aquarium en dispersant dans l'eau des bactéries nitrifiantes lyophilisées ou sous forme liquide. Cette astuce vous permettra de commencer en douceur et facilement le cycle biologique de votre filtre. Vérifiez tous les deux jours pendant deux semaines le taux de nitrites de votre eau, si vous constatez une montée rajoutez des bactéries et videz un 1/3 de l'eau de votre aquarium. Après trois semaines faites de nouveau un test de nitrites, si le taux est de 0mg/L vous pouvez ajouter un autre poisson.
2)
Utiliser les vieilles méthodes, en laissant les bactéries nitrifiantes se former par elles mêmes. Pour cela, faites fonctionner votre aquarium comme s'il y avait des poissons, l'élément le plus important étant le filtre. Laisser tomber dans l'eau une ou deux moules bouillies (sans les coquilles), ou de la nourriture pour poissons tous les trois jours pendant un mois. Attendez un mois avant de placer vos poissons. Pendant ce temps la décomposition des éléments va permettre la formation de bactéries nitrifiantes dans le filtre. Vérifier deux fois par semaine le taux de nitrites de votre eau. Vous devriez constatez une montée de nitrites puis une baisse jusqu'à atteindre un taux de 0mg/Litres. Lorsque vous en serez là et pas avant vous pourrez mettre votre premier poisson.
Attention! Avec les deux méthodes vous devez mettre des poissons dans l'aquarium progressivement. Environ un poisson toutes les semaines. Mais surtout pas 10 poissons d'un coup, les bactéries ne seraient pas assez nombreuses et cela pourrait causer la mort de tous vos poissons.
1)Vous pouvez placer un poisson tout de suite dans l'aquarium en dispersant dans l'eau des bactéries nitrifiantes lyophilisées ou sous forme liquide. Cette astuce vous permettra de commencer en douceur et facilement le cycle biologique de votre filtre. Vérifiez tous les deux jours pendant deux semaines le taux de nitrites de votre eau, si vous constatez une montée rajoutez des bactéries et videz un 1/3 de l'eau de votre aquarium. Après trois semaines faites de nouveau un test de nitrites, si le taux est de 0mg/L vous pouvez ajouter un autre poisson.
2)
Utiliser les vieilles méthodes, en laissant les bactéries nitrifiantes se former par elles mêmes. Pour cela, faites fonctionner votre aquarium comme s'il y avait des poissons, l'élément le plus important étant le filtre. Laisser tomber dans l'eau une ou deux moules bouillies (sans les coquilles), ou de la nourriture pour poissons tous les trois jours pendant un mois. Attendez un mois avant de placer vos poissons. Pendant ce temps la décomposition des éléments va permettre la formation de bactéries nitrifiantes dans le filtre. Vérifier deux fois par semaine le taux de nitrites de votre eau. Vous devriez constatez une montée de nitrites puis une baisse jusqu'à atteindre un taux de 0mg/Litres. Lorsque vous en serez là et pas avant vous pourrez mettre votre premier poisson.
Attention! Avec les deux méthodes vous devez mettre des poissons dans l'aquarium progressivement. Environ un poisson toutes les semaines. Mais surtout pas 10 poissons d'un coup, les bactéries ne seraient pas assez nombreuses et cela pourrait causer la mort de tous vos poissons.
•L'aménagement (suite)
Remplir d'eau un tiers de votre aquarium. Pour ne pas faire trop de dégâts dans le sol verser l'eau doucement sur un élément du décor une racine par exemple. Mais de toutes façons vous ne pourrez pas éviter que l'eau se trouble un peu.
Accrocher vos équipements, filtres intérieurs, chauffage, etc. Sans les brancher!
Planter vos plantes délicatement.
Finir de remplir votre aquarium jusqu'à son niveau maximum.
Pour finir brancher un par un vos équipements, cela vous permettra de vérifier s'ils marchent bien. Je rappelle à toutes fins utiles que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage! Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation de ces appareils. Lisez attentivement les notices!
Accrocher vos équipements, filtres intérieurs, chauffage, etc. Sans les brancher!
Planter vos plantes délicatement.
Finir de remplir votre aquarium jusqu'à son niveau maximum.
Pour finir brancher un par un vos équipements, cela vous permettra de vérifier s'ils marchent bien. Je rappelle à toutes fins utiles que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage! Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation de ces appareils. Lisez attentivement les notices!
L'aménagement
Placer le meuble de l'aquarium à sa place exacte. Le meuble doit être parfaitement stable et droit. Vérifier au niveau à bulle.
Poser sur le meuble une plaque de mousse isolante d'une épaisseur de 1 à 2cm. Elle absorbera les résonances et permettra à l'aquarium d'être isolé thermiquement du meuble.
Laver le bac de l'aquarium à l'eau de Javel diluée et rincer à l'eau claire. Essuyer l'extérieur avec un chiffon propre ou du papier absorbant. Poser le bac sur le meuble.
Disposer sur le fond de votre bac la natte ou le câble chauffant si vous avez décidé d'en utiliser.
Si vous désirez avoir quelques plantes commencer par déposer une couche de substrat nutritif sur environ 2cm d'épaisseur.
Laver à l'eau claire vos gravillons, graviers, cailloux suivant votre choix. Il faut bien les rincer plusieurs fois pour éviter que l'eau ne se trouble trop après avoir rempli l'aquarium.
Déposer votre sol dans le bac sur une épaisseur de 3 à 4cm .
Disposer au sol vos décorations, roches, racines, etc.
Poser sur le meuble une plaque de mousse isolante d'une épaisseur de 1 à 2cm. Elle absorbera les résonances et permettra à l'aquarium d'être isolé thermiquement du meuble.
Laver le bac de l'aquarium à l'eau de Javel diluée et rincer à l'eau claire. Essuyer l'extérieur avec un chiffon propre ou du papier absorbant. Poser le bac sur le meuble.
Disposer sur le fond de votre bac la natte ou le câble chauffant si vous avez décidé d'en utiliser.
Si vous désirez avoir quelques plantes commencer par déposer une couche de substrat nutritif sur environ 2cm d'épaisseur.
Laver à l'eau claire vos gravillons, graviers, cailloux suivant votre choix. Il faut bien les rincer plusieurs fois pour éviter que l'eau ne se trouble trop après avoir rempli l'aquarium.
Déposer votre sol dans le bac sur une épaisseur de 3 à 4cm .
Disposer au sol vos décorations, roches, racines, etc.
Aménagement d'un aquarium
Vous devez déterminer l'endroit où va être placé votre aquarium. Ensuite prenez des mesures pour savoir quelle est la place dont vous disposez au maximum. Je ne conseille pas d'utiliser un meuble existant pour placer votre aquarium si il dépasse les 100Litres car il n'est généralement pas prévu pour supporter une si lourde charge. Mieux vaut acheter un meuble vendu avec l'aquarium qui de plus sera exactement à la dimension de votre bac.
L'emplacement choisi devra respecter les règles suivantes:
_Ne pas placer l'aquarium devant une fenêtre orientée Sud, les rayons directs du soleil ont des effets néfastes (favorise le développement des algues et provoque un réchauffement de l'eau non contrôlable)
_Evitez la proximité des radiateurs ou autre source de chaleur
_Ne pas trop éloigner l'aquarium d'une évacuation d'eau et d'un robinet (les changements d'eau seront plus faciles à effectuer)
_Une prise électrique devra se situer à moins d'un mètre de l'aquarium, et devra être munie d'une prise de terre
_La pièce choisie devra être bien aérée et non fumeur
L'emplacement choisi devra respecter les règles suivantes:
_Ne pas placer l'aquarium devant une fenêtre orientée Sud, les rayons directs du soleil ont des effets néfastes (favorise le développement des algues et provoque un réchauffement de l'eau non contrôlable)
_Evitez la proximité des radiateurs ou autre source de chaleur
_Ne pas trop éloigner l'aquarium d'une évacuation d'eau et d'un robinet (les changements d'eau seront plus faciles à effectuer)
_Une prise électrique devra se situer à moins d'un mètre de l'aquarium, et devra être munie d'une prise de terre
_La pièce choisie devra être bien aérée et non fumeur
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